Делай сам
Двухкамерный септик своими руками.
 
Септик без откачки
гарантированно и круглогодично работает более 15 лет до первой откачки.
После первой откачки продолжительнсть работы не проверена в силу того,
что мой пробный септик работает с 1992 года и пока не требует внимания.
(запись 2013 года)

В загородных домах и в сельской местности для людей, имеющих удобства не на улице, основной проблемой является своевременная откачка септика. Даже там, где она хорошо организована, заботы по своевременной откачке накоплений из септика и ежемесячной оплате услуг все равно присутствуют.

При сооружении герметичных септиков, требующих регулярной откачки, все прекрасно понимают, что после пуска септика в работу у них появятся дополнительные заботы. Многие из них даже не представляют, что в случае сбоя со своевременной откачкой септика у них появятся очень серьезные проблемы, особенно зимой.

Но самое интересное состоит в том, что многие слышали или даже знают про существование септиков без откачки различных типов, устройства и принципа действия и все равно строят герметичные септики, создавая себе будущую головную боль своим трудом и за собственные деньги! Парадокс? Или привычка делать все как всегда или как у соседа?

Могу сразу успокоить всех, кого посещала мысль устроить септик без откачки - такой септик требует материальных и трудовых затрат на его сооружение даже меньше, чем герметичный септик. Для этого нужно сделать двух-камерный контейнер с прочными стенками и дренирующим дном. В результате таких простых усилий Вы своими руками можете сделать
септик без откачки, который лет на 10 позволит забыть не только об откачке , но и о существовании такой проблемы вообще.

Такой
септик называется биологическим и очень уместен не только для частного дома, но и для дачи, а также для многоквартирных домов. А может быть на даче он просто необходим и ничем не заменим, ведь не на всех дачах есть ассенизационные машины.

Машина-ассенизатор - это цистерна-насос, предназначенная для откачки сливов из стационарных хранилищ жидких отходов.
Септик - временное стационарное хранилище жидких отходов.
Септик без откачки - постоянное самоочищающееся хранилище жидких отходов.

Эту статью я впервые написал в 2009 году и был удивлен тем, что данным устройством никто не интересуется - посетителей было раз-два и обчелся. Только через несколько месяцев я понял, что о существовании септика без откачки просто никто не знал и такого поискового запроса не задавал.


Сегодня
(в том числе благодаря многим сайтам, скопировавшим эту страницу и способствовавшим распространению идеи, очень нужной для многих владельцев частных домов) о существовании септика без откачки знают многие. Это меня очень радует - приятно, что люди получили полезную информацию, серьезно облегчающую их жизнь. Еще более приятно узнавать из писем посетителей, что такой септик исправно работает уже у многих десятков людей.
схема септика
Посмотрите схему устройства септика без откачки (рисунок 1), а затем прочтите подробное описание процесса изготовления двух простейших вариантов септиков, которым не требуется откачка многие годы и даже десятилетия.

Описание сделано подробным для того, чтобы даже начинающие строители своими руками сделали все работы профессионально с использованием проверенных методов сооружения септика. А качество работ при строительстве септика необходимо потому, что
септик относится к тем элементам оборудования участка, ремонт которых делать не очень приятно или даже невозможно. Септик нужно сделать так, чтобы закрыть его в земле навсегда и никогда к нему не возвращаться.

В моем септике, сделанном в 1992 году откачка до сих пор не понадобилась
(запись 2013 года). Когда я делал свой первый септик, то рассчитывал на производство откачки один раз в год. Тогда я решил, что даже ради этого стоит один раз хорошо потрудиться! Результат превзошел все мои ожидания! Теперь я удовольствием распространяю эту идею с проверенной гарантией его исправной работы.

А если Вы сделаете правильное и надежное утепление труб для слива, то спокойствие и отдых Вам гарантированы в этой жизни навсегда. Несколько вариантов надежного утепления сливных труб для септика с оригинальной и быстрой аварийной оттайкой предложено на странице
Система канализации.

Лень - двигатель прогресса. Хорошо поработал неделю и отдыхай много лет.
септик своими руками - видео А когда ум в ладу с ленью - это двойной прогресс.

Посмотрите флэш-слайдшоу "Как я делал септик", на котором показан весь процесс сооружения септика.

К сожалению, в моем дворе нет подъездного пути к месту расположения септика, поэтому пришлось яму для септика копать в своими руками. То, что техника не сможет подойти для выкачки содержимого септика меня не беспокоило - гарантированная надежность его работы на протяжении многих лет проверена мной лично. А вот копать было сложновато, потому что грунт - глина и камень - врагу не пожелаешь.

У многих возникает вопрос, почему я выбрал место для устройства септика без подъездного пути. Ответ простой - потому что
расположение септика должно учитывать направление движения грунтовых и сточных вод, которые и определили мой выбор.

При выборе места для сооружения септика необходимо учитывать взаимное расположение дома, скважины или колодца и септика. Категорически запрещается устраивать септик перед скважиной с учетом направления движения грунтовых и/или сточных вод и не рекомендуется - перед домом.

Итак, вручную или с помощью техники копаем яму необходимых размеров, которые Вы сами можете рассчитать для условий своей семьи. Согласно строительным нормам расчет минимально-необходимого объема септика делается в зависимости от суточной нормы слива и должен быть не менее трехкратной его величины. Но так как расчет объема камеры септика - дело сугубо индивидуальное, то рекомендую Вам самим сделать расчет с 20% запасом.

Расчет объема рабочей камеры септика делается из предполагаемой максимальной суточной нормы слива для Вашей семьи. Если один септик делается на два соседних, близко расположенных дома, то расчет делается с учетом максимальной суточной нормы слива для двух семей. За основу расчета берется тот день недели, который является днем стирки, уборки и всеобщего смывания грязи, накопившейся за неделю.
размеры септика
Рабочей камерой для расчета нужно считать первую камеру будущего септика. Размер второй камеры должен быть не менее трети объема первой камеры, но в расчетный объем септика не входит.


Размеры ямы для септика в плане могут быть произвольными, но общий рабочий объем не должен быть менее минимально расчетного. На рисунке 2 отображены примерные размеры различных двухкамерных септиков, гарантирующие их работу без откачки в зависимости от количества членов семьи, проживающих в доме. Указанные размеры являются рекомендуемыми, но уменьшать их без веских причин не желательно.

Глубина котлована должна быть около 2,5 метров, но может быть и более, в зависимости от состава грунта и верхнего слоя перекрытия. Расположение нижней кромки трубы слива должно быть на расстоянии не менее 80 сантиметров от дна первой камеры - именно это расстояние нужно использовать для расчета требуемого объема септика.

При этом, чем больше глубина септика и выше расположение нижней кромки трубы слива, тем меньше могут быть горизонтальный размеры септика. Чтобы не копать лишнее, расчет нужно делать от точки установки трубы в зависимости от ее уклона и расстояния расположения септика от дома.


Основным параметром для определения требуемых размеров септика, который нужно взять за основу, является расстояние от нижней кромки трубы слива до дна ямы септика.

Этот параметр нельзя уменьшать, в то время как другие размеры камер могут изменяться и расчитываются с учетом их уменьшения после заливки стенок бетоном, установки бетонных плит, металлических или бетонных колец.
Понижение конца трубы слива относительно земли или пяты фундамента зависит от угла наклона сливной трубы и расстояния расположения септика от дома. Именно они определяют требуемую глубину септика. Септик может быть расположен на расстоянии от одного до десяти и более метров от дома.

Пример из практики. На производстве создалась необходимость сделать слив воды от умывальника с ценрализованным водоснабжением. Труб системы канализации диаметром 100мм под рукой не оказалось, поэтому пришлось
своими руками временно установить трубу ПВХ диаметром всего 50мм на расстояние 10 метров на чердаке с устройством водяного затвора в теплом помещении. Временно установленный слив не перемерзал при морозах в 30 градусов и уже третий год работает нормально. Сделанное временно стало постоянным.

Это я к тому, что большое расстояние не может быть причиной отказа от строительства септика. Важно иметь в виду, что чем больше расстояние, тем больше работы по подводке сливной трубы и тем глубже нужно будет делать септик.

При рытье котлована желательно дойти до грунта хорошо пропускающего воду - песок, гравий, камень или их сочетания. Но это может быть и глина с вкраплениями различных твердых частиц.
Если у Вас на участке глинистая почва, и на глубине трех метров не появился дренирующий слой продолжайте копать глубже, уменьшив площадь работ - ваши труды обязательно увенчаются успехом. Идеальным вариантом при планировании устройства септика будет проведение предварительной разведки о составе грунта до начала рытья котлована путем опроса соседей или получения консультации в ближайшем муниципальном учреждении.

Приведу пример из практики 2009 года. Один мой очень хороший знакомый и такой же хороший человек выкопал котлован на глубину 2,5 метра, в котором оказалась глина с полным отсутствием каких-либо вкраплений. О существовании септика без откачки он знал, но установил металлический контейнер в котлован и закрыл его сверху грунтом.

Зиму первого года эксплуатации септика он намучался с откачкой и на следующий год решил вырыть вторую камеру рядом с первой, чтобы немного увеличить сроки между откачками септика. Выкопал котлован на 50см глубже первого и натолкнулся на глину с вложениями мелкого камня и песка. Теперь у него работает септик без откачки.

Это я к тому, что когда у Вас встречаются на пути трудности, то не останавливайтесь и ройте глубже. Даже если Вы не найдете там клада в виде дренирующего грунта, Вы увеличите рабочий объем септика за счет его глубины. А это значить, что интервалы между откачками септика у Вас увеличатся от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от объемов и частоты  сливов.


После подготовки котлована делаем внутреннюю опалубку по всему периметру из дюймовых досок. В целях экономии средств доски можно использовать бывшие в употреблении или необрезные, так как они нужны только на период заливки стен песчано-цементным раствором. Опалубка по всему периметру устанавливается только изнутри. Наружным слоем опалубки будет являться грунт стенок котлована.

По намеченной линии раздела двух камер готовим двухстороннюю опалубку. В полученной перегородке вставляем пластмассовый или чугунный тройник диаметром 100мм, верхний край которого должен быть ниже нижнего края сливной трубы (рисунок 1) на 20-50(мм).

Для выполнения качественных работ заливку стенок камер септика нужно делать слоями:
- сделали опалубку снизу в 3-4 доски и залили раствором с армированием, бутованием камнем и обязательной трамбовкой раствора деревянным черенком для устранения пустот в бетонной массе. Заливать опалубку раствором каждую линию необходимо по всему периметру септика;
- добавили опалубку из необходимого количества досок и снова залили бетоном с обязательной трамбовкой. Если количество досок для опалубки ограничено, то через день после заливки первого слоя переставляем опалубку выше и продолжаем заливку.

Для сокращения сроков заливки стенок камер септика можно в первый день установить опалубку по всему периметру из 6-8 досок и сделать послойную заливку бетоном. На следующий день снимаются все доски опалубки кроме верхних двух рядов. Снятые доски прибиваются над опалубкой выше и работы продолжаются.

Такой способ позволит экономно расходовать материалы и делать плотные слои бетона без внутренних воздушных мешков, ослабляющих прочность конструкции стенок камер септика. Наличие воздушных мешков особенно опасно при заливке межкамерной перегородки. Опалубка набирается снизу вверх по мере ее заполнения раствором. В этом случае можно применить
переставную опалубку.

Между домом и септиком прокапывается канава для укладки направляющего короба сливной трубы. В канаву
устанавливаем короб, сколоченный из доски толщиной 40-50(мм) и вставляем его в переднюю стенку. Устанавливаем опалубку так, чтобы короб оказался внутри будущей стенки и образовал окно для установки сливной трубы. Место установки трубы может быть в любой удобной точке стенки первой камеры и не обязательно посередине.

Далее весь объем между опалубкой и грунтом заливаем песчано-цементным раствором по описанному выше способу. Перегородка должна заливаться вместе со стенками камер септика для образования с ними единого целого корпуса. Для экономии раствора и увеличения прочности перегородки и стенок камер добавляем побольше крупных камней. Армирование стенок для увеличения их прочности не возбраняется.

Для армирования можно использовать любой металлолом - обрезки старых труб, толстой проволоки, спинки и каркасы старых кроватей. Старайтесь сделать прочно, септик без откачки но недорого, ведь все это будет, в прямом смысле слова, зарыто в землю навсегда.

Для экономии материалов разделительную перегородку между двумя камерами можно по второму варианту устройства септика без откачки, изображенному на рисунке 3.  В этом случае пререгородку между камерами нужно сделать только до уровня, расположенного на 2-3 сантиметра ниже нижней кромки сливной трубы.

Чтобы не заливать весь уровень перегородки можно в бетонное основание перегородки вставить  плоский или волновой шифер (два листа, приставленные друг к другу). При необходимости наличия опоры под перекрытием камер септика посередине перегородки установите дополнительную металлическую опору. При корыто для бетонных работ таком устройстве исключается дополнительная заливка верхней части перегородки и тройников для перелива жидкости.


Для выполнения бетонных работ предлагаю сделать простое и удобное корыто. Готовить в таком корыте раствор и разливать его по месту намного физически легче и быстрее, чем применять бетономешалку (рисунок 4). Проверено с секундомером!

Замес нужно делать с помощью тяпки с отверстием внутри, которая на фото тоже изображена. Для облегчения выполнения замеса, рекомендую добавлять на каждое ведро воды одну столовую ложку любого стирального порошка. Эта добавка не только облегчит выполнение замеса раствора, но и увеличит морозоустойчивость, влагостойкость бетона и защитит его от растрескивания. Вместо бетонной заливки стен можно использовать, при наличии, бетонные или металлические кольца, но септик должен быть обязательно с двумя камерами.

Готовый
септик без перекрытия (рисунок 2) должен выглядеть так: бетонные стены и бетонная перегородка между двумя камерами, дно обоих камер бетоном не заливается и представляет собой дренирующий грунт, насколько это возможно в Вашей местности.


По окончании заливки стенок камер септика необходимо сделать перерыв не менее трех суток  для набора прочности бетона. Затем укладываем настил из новых досок или досок бывшей опалубки. 

На доски настила, которые необходимы лишь для создания бетонной крышки септика, накладываем металлическую арматуру, местами прикрепив ее гвоздями к доскам перекрытия. Крепления предотвратят прогибание досок под массой раствора во время заливки крышки. Для армирования можно использовать толстую проволоку, спинки от старых кроватей, куски труб небольшого диаметра.

Если крышка септика оказалась расположенной на уровне земли или выше, то по внешнему периметру нужно установить опалубку в одну обрезную доску. При заглубленном положении перекрытия внешняя опалубка не выставляяется, а периметр обкладывается камнем или просто обсыпается грунтом.

В перекрытие септика вставляем 2 трубы:
- для вентиляции камер септика, диаметром 50-100 миллиметров и высотой не менее двух метров от уровня поверхности земли. Назначение трубы - сброс повышенного давления, образующегося в камерах септика. Трубу вентиляции можно снаружи покрасить под общее оформление двора;

- для возможно необходимой в будущем откачки. Ее диаметр обязательно должен быть равен 100 миллиметрам для совместимости со стандартными размерами шлангов ассенизационных машин. Нижний конец трубы располагается на уровне 20-30 сантиметров от дна первой камеры септика, а верхний над уровнем земли с удобным доступом. Чтобы трубу не перехватывало инеем, приваренный отвод трубы над поверхностью земли должен иметь обратный уклон (рисунок 1). В моем септике такой трубы нет в силу моей глубокой уверенности в отсутствии необходимости откачки.
вентиляция септика
Бетонируем крышку толщиной не менее 150мм с добавлением мелкого колотого камня-наполнителя или щебня для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности бетона.

Через два дня крышку септика засыпаем землей и... высаживаем кустарники, деревья, делаем клумбы, грядки (рисунок 5 - септик, устроенный в 1992 году. Снимок 2012 года. Откачка септика еще не производилась). В общем, используем пространство участка над септиком для своего блага.

Причем, достаточно плодородного блага - ведь грядки или клумбы, сделанные на септике, подогреваемы снизу естественным теплом сливов и гниения. В идеале, устройство на септике парника или теплицы. При просмотре флэш-фильма в начале страницы Вы могли заметить, что на моем септике устроена
теплая грядка.

Смею заверить всех,
септик вообще не дает запахов. В силу этого, его можно ставить в непосредственной близости от дома, буквально под краем отмостки фундамента дома (так сделано у меня, рисунок 3).

Примечания:
-  трубу для вентиляции желательно установить асбоцементную или (лучше) ПВХ, в крайнем случае, можно сколотить короб из дюймовых досок, внутри пропитанных отработанным моторным маслом, а снаружи их можно покрасить или расписать и декорировать под общее оформление усадьбы;

-  в трубе для откачки, внизу на растоянии 10-15(см) от нижнего конца, обязательно нужно сделать отверстие диаметром не менее 1 сантиметра для своевременного сброса вакуума и исключения засасывания грунта ассенизационной машиной.

Наружную часть трубы можно закрыть декоративным колпаком или закамуфлировать, так как она, возможно, никогда не пригодится. Можно вообще не устанавливать данную трубу, а ее функции, при необходимости, можно "передать" ветиляционной трубе, сделав последней небольшую доработку (на флэшке "Как я делал септик" это хорошо видно).



Доработка вентиляционной трубы септика (рисунок 6) для использования ее в качестве трубы откачки состоит в следующем:

- вентиляционную трубу делаете составной. Первая - нижняя ее часть закрепляется в крышке септика и выступает наружу на 10-20 сантиметров, вторая - верхняя часть нанизывается на нижнюю или крепится к ней с помощью резьбового соединения. В моем случае, использованы канализационные трубы ПВХ: нижняя труба диаметром 100мм, вставлена в крышку септика, а в нее, через переходник, вставлена труба диаметром 50мм. Просто, эстетично, надолго и без неприятных запахов во дворе; 

- при необходимости выполнения откачки септика верхняя часть вентиляционной трубы снимается и вместо нее в нижнюю часть вставляется специально приготовленная труба, предназначенная для откачки (рисунок 6). Готовить ее заранее не обязательно, просто нужно знать устройство и изготовить ее только в откачка септика случае возможной необходимости.

Все,
септик без откачки готов к работе - пользуйтесь, забудьте про переполнение септика и удобства во дворе! Такой септик будет служить достаточно долго, думаю и внукам Вашим послужит.

Описание устройства двух-камерного септика, которое Вы прочли, сделано на основе септика, работающего с 1992 года прошлого века на 2 семьи пока без откачки (запись 2012 года). При замере длинной деревянной рейкой определяется постоянный уровень в первой камере - на линии расположения тройника перелива, вторая камера еще не заилилась. Почва - глина и камень (примечание для пессимистов и скептиков).

Расстояние от дома, на котором можно устраивать септик зависит от состояния и состава грунта. При этом, септик не должен стоять перед домом с учетом направления потока грунтовых вод. За домом (опять же, с учетом направления грунтовых вод)
септик можно устраивать на любом расстоянии, соблюдая следующие условия:

- яма септика не должна ослаблять грунт под фундаментом, а это значит, что либо септик должен находиться не ближе 3 метров от внешней границы стенки фундамента одноэтажного строения и 5 метров - двух этажного, либо стенки септика должны быть прочными с армированным бетонированием. В этом случае септик можно делать рядом с отмосткой дома;

- при расположении корпуса септика рядом с
отмосткой дома грунт между ямой и фундаментом дома не должен увлажняться стоками воды с крыши или атмосферными осадками. В противном случае, зимой мерзлый грунт может либо разрушить стенку септика, либо осадить или разрушить фундамент дома.

При соблюдении этих условий септик можно устанавливать непосредственно рядом с фундаментом или под отмосткой с полной влаго изоляцией пространства между домом и септиком, а также армированным бетонированием стенок камер септика или установкой секций из емкостей, изготовленных из прочных материалов (бетонные кольца, металлические полукольца, металлические контейнеры без дна).

О принципе работы биологического септика, экологической безопасности и различных условиях его устройства, с которыми Вы можете столкнуться, прочтите на
следующей странице.

Всем желаю минимума забот в собственном доме.

Другие полезные статьи по устройству канализации частного дома:

 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru

При копировании материалов для других сайтов просьба ставить ссылку на сайт
 
Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика