септик
без
откачки
без
откачки
септик
своими руками
своими руками
Делай сам
Как сделать надежный септик без откачки своими руками.
Для экономии Вашего времени и облегчения поиска все темы сайта внесены в список, расположенный на странице - Карта сайта.
Септик без откачки
гарантированно и круглогодично работает более 15 лет до первой откачки.
После первой откачки продолжительнсть работы не проверена в силу того,
что септик работает уже 20 лет и никак ни наполнится.
Ужас!!! В самом хорошем смысле этого слова.
гарантированно и круглогодично работает более 15 лет до первой откачки.
После первой откачки продолжительнсть работы не проверена в силу того,
что септик работает уже 20 лет и никак ни наполнится.
Ужас!!! В самом хорошем смысле этого слова.
В загородных домах и в сельской местности для людей, имеющих удобства не на улице,
основной проблемой является своевременная откачка септика. Даже там, где она хорошо организована, думать о своевременной откачке и ежемесячно оплачивать услуги все равно приходится. А, если сбой, то пиши пропало, особенно в зимнее время. Представьте: зима, септик есть, но он полный - септик есть, а сливать нельзя. Это страшная "головная боль" и настоящая катастрофа в доме. Катастрофа потому, что к хорошему привыкаешь быстро. Фактически, это "болезнь", так называемых, накопительных септиков, которые представляют собой герметичную емкость различного объема. Иногда устройство таких септиков стоит немалые денежки, а головная боль одинаковая.
Но есть на удивление простой способ, как уберечь свои нервы, создать самому себе комфорт, уверенность и спокойствие на долгие годы - нужно только сделать двух-камерный септик без откачки и Вы лет на 10 забудете не только о проблеме откачки септика (возможна первая выкачка через 10-15 лет), но и о его существовании вообще.
Такой септик называется биологическим и очень уместен не только для частного дома, но и для дачи, а также для многоквартирных домов. А может быть на даче он просто необходим и ничем не заменим, ведь не на всех дачах есть ассенизационные машины.
Машина-ассенизатор - это цистерна-насос, предназначенная для откачки сливов из стационарных хранилищ жидких отходов.
Посмотрите схему устройства септика без откачки (рисунок 1), а затем прочтите описание процесса изготовления простейшего септика, которому (гарантировано) не требуется откачка многие годы. Финансовые затраты на изготовление такого септика до смешного малы, а отдача - несоизмеримо большая. Сделайте двух-камерный септик своими руками и пользуйтесь на здоровье долгие годы, не заботясь о выкачке и количестве слива.
В моем септике, сделанном в 1992 году откачка пока не понадобилась (запись 2012 года). Когда я делал этот септик, то считал: если откачку буду производить один раз в год - ради этого стоит потрудиться! Результат превзошел все мои ожидания!
А если Вы сделаете правильное и надежное утепление труб для слива, то спокойствие и отдых Вам гарантированы навсегда. Как сделать правильное утепление сливных труб для септика с оригинальной и быстрой аварийной оттайкой смотрите на странице Система канализации.
основной проблемой является своевременная откачка септика. Даже там, где она хорошо организована, думать о своевременной откачке и ежемесячно оплачивать услуги все равно приходится. А, если сбой, то пиши пропало, особенно в зимнее время. Представьте: зима, септик есть, но он полный - септик есть, а сливать нельзя. Это страшная "головная боль" и настоящая катастрофа в доме. Катастрофа потому, что к хорошему привыкаешь быстро. Фактически, это "болезнь", так называемых, накопительных септиков, которые представляют собой герметичную емкость различного объема. Иногда устройство таких септиков стоит немалые денежки, а головная боль одинаковая.Но есть на удивление простой способ, как уберечь свои нервы, создать самому себе комфорт, уверенность и спокойствие на долгие годы - нужно только сделать двух-камерный септик без откачки и Вы лет на 10 забудете не только о проблеме откачки септика (возможна первая выкачка через 10-15 лет), но и о его существовании вообще.
Такой септик называется биологическим и очень уместен не только для частного дома, но и для дачи, а также для многоквартирных домов. А может быть на даче он просто необходим и ничем не заменим, ведь не на всех дачах есть ассенизационные машины.
Машина-ассенизатор - это цистерна-насос, предназначенная для откачки сливов из стационарных хранилищ жидких отходов.
Посмотрите схему устройства септика без откачки (рисунок 1), а затем прочтите описание процесса изготовления простейшего септика, которому (гарантировано) не требуется откачка многие годы. Финансовые затраты на изготовление такого септика до смешного малы, а отдача - несоизмеримо большая. Сделайте двух-камерный септик своими руками и пользуйтесь на здоровье долгие годы, не заботясь о выкачке и количестве слива.
В моем септике, сделанном в 1992 году откачка пока не понадобилась (запись 2012 года). Когда я делал этот септик, то считал: если откачку буду производить один раз в год - ради этого стоит потрудиться! Результат превзошел все мои ожидания!
А если Вы сделаете правильное и надежное утепление труб для слива, то спокойствие и отдых Вам гарантированы навсегда. Как сделать правильное утепление сливных труб для септика с оригинальной и быстрой аварийной оттайкой смотрите на странице Система канализации.
Лень - двигатель прогресса - хорошо поработал неделю и отдыхай много лет.
А когда ум в ладу с ленью - это двойной прогресс.
А когда ум в ладу с ленью - это двойной прогресс.
Эту статью я впервые написал в 2009 году и был удивлен тем, что данным устройством никто не интересуется - посетителей было раз-два и обчелся. Только через несколько месяцев (ну и тупой!) я понял, что о существовании септика без откачки просто никто не знал и такого поискового вопроса не задавал. Сегодня (в том числе благодаря некоторым сайтам, один в один, скопировавших эту страницу и, тем самым, способствовавших распространению, очень нужной для людей, информации) о существовании септика без откачки знают многие. Это меня очень радует - приятно, что люди получили полезную информацию, серьезно облегчающую их жизнь.
Процесс изготовления септика настолько прост, что его может сделать своими руками даже человек, впервые взявший лопату в руки. Итак, работаем (от трех до шести дней - время зависит от многих факторов и, в первую очередь, от возможности использования техники для рытья котлована и состава грунта)!
У меня, например, место расположения септика не позволило использовать технику (подъездного пути для откачки к месту расположения септика в моем дворе нет), поэтому пришлось яму для септика копать своими руками. То, что техника не сможет подойти для выкачки содержимого септика меня не беспокоит - гарантированная надежность его работы на протяжении многих лет проверена мной лично. Грунт - глина и камень (врагу не пожелаешь) и пришлось рыть яму под септик (потому что слова - копать яму, для моего случая неуместны), чтобы сделать септик своими руками. Посмотрите флэш-слайдшоу "Как я делал септик" и Вы поймете о какой сложности грунта идет речь.
Итак, приступаем к изготовлению септика без откачки. Копаем яму (вручную или с помощью техники) для септика размером (размеры септика расчитаны на семью из четырех и более человек) в плане 2,5 х 3,5 (м). Размеры котлована под будущий септик указаны минимальные и уменьшение их не желательно, а увеличение поощряется временем его бесперебойной работы.
Окончательные размеры, после заливки бетоном боковых стенок крепления септика, будут 2 х 3 (м) в плане. Глубина от 2-х до 2,5 метров и более, в зависимости от состава грунта. Желательно дойти до грунта, хорошо пропускающего воду - песок, гравий, камень. На рисунке 2 отображены размеры различных двухкамерных септиков, гарантирующие (проверены временем) их работу без откачки более 10 лет в зависимости от количества членов семьи, проживающих в доме.
Согласно строительным нормам расчет объема септика делается в зависимости от суточной нормы слива и должен быть не менее трехкратной его величины. Можете и Вы сделать подобный подсчет и согласно Ваших данных определить размеры камер септика.
Если у Вас на участке глинистая почва, и на глубине трех метров не появился дренирующий слой продолжайте копать глубже, уменьшив площадь. Идеальным вариантом будет проведение предварительной разведки о составе грунта до начала рытья котлована.
Приведу пример из практики позапрошлого года. Один мой очень хороший знакомый и такой же хороший человек выкопал котлован на глубину 2,5 метра, в котором оказалась глина с полным отсутствием каких-либо вложений. О существовании септика без откачки он знал, но установил контейнер в котлован и закрыл грунтом.
Помучался с откачкой и, на следующий год, решил вырыть вторую камеру рядом с первой,
чтобы немного увеличить сроки между откачками септика. Выкопал котлован на 50см глубже первого и натолкнулся на камень с песком.Делаем опалубку септика по всему периметру из старых или необрезных (в целях экономии средств) дюймовых досок.
Яму делим на две камеры с внутренними размерами примерно 2м х 2м и 1м х 2м (в плане).
По намеченной линии раздела готовим двухстороннюю опалубку. В полученной перегородке вставляем пластмассовый или чугунный тройник диаметром 100мм, верхний край которого должен быть ниже нижнего края сливной трубы (рисунок 1).
От дома устанавливаем короб, сколоченный из доски толщиной 40-50(мм) и вставляем в него сливную трубу. Весь объем между опалубкой и грунтом, а также перегородку заливаем песчано-цементным раствором. Бутуем побольше камней для экономии раствора и увеличения прочности перегородки и стенок. Армирование стенок для большей прочности не возбраняется. Для армирования можно применить обрезки старых труб, толстой проволоки, спинки и каркасы старых кроватей, в общем, любой металлолом. Старайтесь сделать прочно, но недорого, ведь все это будет (в прямом смысле) зарыто в землю навсегда.
Примечание. Опалубка собирается снизу вверх по мере ее заполнения раствором. В этом случае можно применить переставную опалубку.
Для экономии материалов разделительную перегородку между двумя камерами можно сделать только до уровня на 2-3 сантиметра ниже нижней кромки сливной трубы (рисунок 3, другой
вариант перегородки отсеков септика без откачки). В невысокую бетонную ленту перегородки вставьте плоский или волновой шифер (два листа, приставленные друг к другу), а посередине (при необходимости) установите дополнительную металлическую опору под перекрытие. Для бетонных работ предлагаю сделать простое и удобное корыто. Готовить в таком корыте раствор и разливать его по месту намного физически легче и быстрее, чем применять бетономешалку (рисунок 4). Проверено с секундомером!
Замес нужно делать с помощью тяпки с отверстием внутри. Для облегчения выполнения замеса, рекомендую добавлять на каждое ведро воды одну столовую ложку любого стирального порошка. Эта добавка не только облегчит работу, но и увеличит морозоустойчивость, влагостойкость бетона и защитит его от растрескивания. Для уменьшения расхода раствора бутуйте в заливку побольше разнокалиберного колотого камня. Вместо заливки стен можно использовать, при наличии, бетонные или металлические кольца, но обязательно с двумя камерами.
Готовый септик без перекрытия (воображаемый вид сверху) должен выглядеть так: бетонные стены и бетонная перегородка между двумя камерами, дно обоих камер бетоном не заливается и представляет собой дренирующий грунт (насколько это возможно в Вашей местности).
По окончании заливки можно, не снимая опалубки (если Вы не планируете повторное применение досок) сделать наверху настил из досок (бревен, бруса, шпал). Если опалубку решили снять, то дайте просохнуть бетону для набора прочности не менее трех суток.
На доски настила, которые необходимы лишь для создания бетонной крышки септика, накладываем металлическую арматуру (толстая проволока, спинки от старых кроватей, куски труб), местами прикрепив ее гвоздями к доскам. Чем больше металла Вы наложите, тем прочнее и долговечнее будет крышка септика. По всему периметру в одну обрезную доску выставляем опалубку. В перекрытие вставляем 2 трубы: одну, любого диаметра, высотой не менее двух метров от уровня поверхности земли - для вентиляции (обязательна), другую - для возможно необходимой в будущем откачки (в моем септике такой трубы нет в силу моей глубокой уверенности в отсутствии необходимости откачки), ее диаметр обязательно должен быть равен 100 миллиметрам (совместимость со стандартными размерами шлангов ассенизационных машин). Трубы можно снаружи покрасить под общее оформление двора. Бетонируем крышку толщиной не менее 200мм с добавлением мелкого колотого камня-наполнителя (щебенки) для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности.
Дня через два крышку септика засыпаем землей и... высаживаем кустарники, деревья, делаем клумбы, грядки. В общем, используем пространство участка над септиком для своего блага. Причем, достаточно плодородного блага, ведь грядки или клумбы, сделанные на септике, подогреваемы снизу. В идеале, устройство на септике парника или теплицы (при просмотре флэшки в начале страницы Вы могли заметить, что на моем септике устроена теплая грядка).
Смею заверить всех, септик вообще не дает запахов. В силу этого , его можно ставить в непосредственной близости от дома, буквально под краем отмостки фундамента дома (так сделано у меня, рисунок 3).
Примечания:
- трубу для вентиляции желательно установить асбоцементную или (лучше) ПВХ, в крайнем случае, можно сколотить короб из дюймовых досок, внутри пропитанных отработанным моторным маслом (снаружи их можно покрасить или расписать и декорировать под общее оформление усадьбы);
- в трубе для откачки, внизу на растоянии 10-15(см) от нижнего конца, обязательно нужно сделать отверстие диаметром около 1 сантиметра для своевременного прекращения откачки и исключения засасывания грунта. Наружную часть трубы можно закрыть декоративным колпаком или закамуфлировать, так как она, возможно, никогда не пригодится. Можно вообще не устанавливать данную трубу, а ее функции, при необходимости, можно "передать" ветиляционной трубе, сделав последней небольшую доработку (так сделано у меня, на флэшке
Доработка вентиляционной трубы (рисунок 5) для использования ее в качестве трубы откачки состоит в следующем:
- вентиляционную трубу делаете составной. Первая - нижняя часть ее закрепляется в крышке септика и выступает наружу на 10-20 сантиметров, вторая - верхняя часть нанизывается на нижнюю или крепится к ней с помощью резьбового соединения. В моем случае, использованы канализационные трубы ПВХ: нижняя труба диаметром 100мм, вставлена в крышку септика, а в нее, через переходник, вставлена труба диаметром 50мм. Просто, эстетично, надолго и нет запахов;
- при необходимости выполнения откачки септика верхняя часть снимается и вместо нее в нижнюю часть вставляется специально приготовленная труба, предназначенная для откачки (смотрите рисунок 5). Готовить ее заранее не обязательно, просто нужно знать устройство и изготовить ее только в случае возможной необходимости.
Все, пользуйтесь, забудьте про переполнение септика и удобства во дворе! Такой септик будет служить достаточно долго, думаю и внукам Вашим послужит.
Описание устройства двух-камерного септика, которое Вы прочли, сделано на основе септика, работающего (тьфу, тьфу, тьфу) с 1992 года прошлого века на 2 семьи пока без откачки (запись 2012 года). При замере длинной деревянной рейкой определяется постоянный уровень - на линии расположения тройника перелива в первой камере, вторая камера пуста. Почва - глина и камень (примечание для пессимистов и скептиков).
Почему замер делается в первой камере?
Сначала обе камеры пусты, но через 1-3 года (зависит от грунта, количества и качества слива) в первой камере откладывется ил, который не перерабатывается и не поднимается существующим напором воды, вытекающим из сливной трубы. Ил уменьшает или полностью прекращает дренирование почвы и вода (отстоявшаяся и осветленная), поднимаясь, переливается во вторую камеру. Постепенно уровень ила доходит до уровня перелива во вторую камеру (именно этот уровень я отмечал, в описании выше, при замере линейкой) и вместе с водой начинает заиливать вторую камеру. Это произойдет лет через 5-8 в зависимости от ранее описанных условий. Скорость заиливания второй камеры резко уменьшается в силу того, что в нее перетекает очищенная вода (отстоявшаяся и переработанная бактериями).
После заиливания дна второй камеры (не ранее 10 лет) начнется общий постепенный подъем уровня слива (заиленное дно обоих камер все равно продолжает дренировать хотя и довольно слабо). В конечном итоге, общий уровень поднимется до уровня нижней точки трубы слива - это критическая точка, при которой слив начинает заполнять сливную трубу системы канализации и может стать причиной ее перемерзания в зимнее время.
Момент наполнения септика Вы сможете заметить и без производства замера уровня в первой камере по резкому снижению скорости слива воды в ванной или из унитаза. Для самоуспокоения и фозможности прогнозирования времени начала откачки, во время изготовления септика сделайте контрольную линейку (обычная рейка длиной 3 метра) и отметьте на ней место расположения нижней кромки трубы слива и линии уровня перелива во вторуюкамеру септика. Линейку можете сохранить или запомнить (записать) высоту расположения нижнего края сливной трубы от уровня дна септика либо от уровня перекрытия.
На каком расстоянии от дома нужно или можно копать яму под септик? Это зависит от состояния и состава грунта.
Что, при этом, нужно учесть? Септик не должен стоять перед домом с учетом направления потока сточных вод. За домом (опять же, с учетом направления сточных вод) септик без откачки можно делать на любом расстоянии, соблюдая следующие условия:
- яма септика не должна ослаблять грунт под фундаментом, а это значит, что: либо септик должен находиться далеко (не ближе 3 метров от внешней границы стенки фундамента одноэтажного строения и 5 метров - двух этажного), либо стенки септика должны быть прочными с армированным бетонированием (в этом случае, септик можно делать рядом с отмосткой дома);
- грунт между ямой и фундаментом дома не должен увлажняться стоками воды с крыши или атмосферными осадками, в противном случае, зимой мерзлый грунт может либо разрушить стенку септика, либо осадить или разрушить фундамент.
При соблюдении этих условий септик можно устанавливать непосредственно рядом с фундаментом или под отмосткой с полной влаго изоляцией пространства между домом и септиком, а также армированным бетонированием стенок камер септика или установкой секций из емкостей, изготовленных из прочных материалов (бетонные кольца, металлические полукольца, металлические контейнеры без дна).
Принцип работы такого септика основан на том, что, поступающая в первую емкость, вода слива, стимулирует процесс разложения, в котором участвуют различного вида бактерии (для их жизнедеятельности не нужен кислород). Бактерии (они образуются сами и их не нужно разводить специально) разлагают органику на более мелкие фракции, воду и газ, который необходимо отводить с помощью вентиляционной трубы. Но, так как объемы слива относительно небольшие, а процесс очень медленный, то запаха из вентиляционной трубы Вы не почувствуете (смело можете делать на септике детскую игровую площадку, используя трубу в качестве стойки для грибка). В дальнейшем более тяжелые фракции отходов оседают на дно, образуя ил, который, со временем (примерно через 1-3 года), перестает пропускать воду и потребуется обязательная откачка септика с целью удаления ила. Вторая камера как раз и служит для перелива воды и своевременного вымывания переработанного ила и, следовательно, для продления срока службы септика до первой откачки. Фактически - это не обслуживаемый септик, работающий по принципу: сделал и забыл.
Естественно, корпус септика не обязательно делать из бетона, в качестве его корпуса можно использовать различные емкости, например, контейнер, бетонные кольца необходимого диаметра или металлические полукольца - важно надежно укрепить стенки и надолго забыть о
проблемах откачки септика или его обслуживания. В любом случае, нужно сохранить принцип устройства - перелив очищенной (отстоявшейся) жидкости во вторую камеру.
Обращаю Ваше внимание на то, что септик необходимо устраивать с учетом движения грунтовых и сточных вод - от дома по потоку (рисунок 6). Если у Вас имеется скважина для водоснабжения дома, то, во-первых, необходимо строго учитывать направление потока грунтовых вод, во-вторых, расстояние от скважины до септика должно составлять не менее 15 метров, а от септика до открытого водоема расположенного ниже по потоку грунтовых вод - не менее 30 метров. При этом, скважина должна быть обсажена обсадной глиной во время установки трубы при бурении. Обсадная глина не пропускает воду вдоль стенок труб. Определить качество скважины Вы можете поздней весной, во время и после прохождения паводковых вод - при плохо обсаженой скважине вода в ней мутнеет из-за просачивания воды вдоль стенок скважины из верхних слоев грунтовых или сточных вод.
Устраивать септик перед скважиной с учетом направления потока грунтовых вод категорически не советую, если Вы не враг самому себе, конечно. Направление потока можно узнать в отделе архитектуры или любом местном муниципальном образовании, если это невозможно определить по рельефу и характеру местности. В любом случае, когда речь идет о Вашем здоровье, лишний спрос не ударит в нос.
Необходимо также знать, что при сливе менее 2 куб. метров в сутки, оформления септика в органах СЭС не требуется.
Естественно, корпус септика не обязательно делать из бетона, в качестве его корпуса можно использовать различные емкости, например, контейнер, бетонные кольца необходимого диаметра или металлические полукольца - важно надежно укрепить стенки и надолго забыть о
проблемах откачки септика или его обслуживания. В любом случае, нужно сохранить принцип устройства - перелив очищенной (отстоявшейся) жидкости во вторую камеру.Обращаю Ваше внимание на то, что септик необходимо устраивать с учетом движения грунтовых и сточных вод - от дома по потоку (рисунок 6). Если у Вас имеется скважина для водоснабжения дома, то, во-первых, необходимо строго учитывать направление потока грунтовых вод, во-вторых, расстояние от скважины до септика должно составлять не менее 15 метров, а от септика до открытого водоема расположенного ниже по потоку грунтовых вод - не менее 30 метров. При этом, скважина должна быть обсажена обсадной глиной во время установки трубы при бурении. Обсадная глина не пропускает воду вдоль стенок труб. Определить качество скважины Вы можете поздней весной, во время и после прохождения паводковых вод - при плохо обсаженой скважине вода в ней мутнеет из-за просачивания воды вдоль стенок скважины из верхних слоев грунтовых или сточных вод.
Устраивать септик перед скважиной с учетом направления потока грунтовых вод категорически не советую, если Вы не враг самому себе, конечно. Направление потока можно узнать в отделе архитектуры или любом местном муниципальном образовании, если это невозможно определить по рельефу и характеру местности. В любом случае, когда речь идет о Вашем здоровье, лишний спрос не ударит в нос.
Необходимо также знать, что при сливе менее 2 куб. метров в сутки, оформления септика в органах СЭС не требуется.
Иногда, на некоторых участках, которые при строительтве дома не планировались должным образом (смотрите Планировка на странице Строительство дома), возникает проблема - борьба со стоковыми водами. И, при малом уровне залегания грунтовых вод, может возникнуть вопрос о защите септика от затопления. Устранить эти угрозы и защитить септик от водной напасти можно своими руками простым, хотя и немного трудоемким способом - поднять место расположения септика относительно окружающей его территории. Посмотрите схему (рисунок 7) примерного расположения такого устройства септика. Если корпус септика будет выступать над спланированной поверхностью земли, то эту часть необходимо утеплить и закрыть коробом с влагоизоляцией, защищающей от атмосферных осадков. При устройстве такого септика обязательным является только один момент - сливная труба септика должна иметь уклон не менее 3%, включая разводку, расположеннную под полом. В случае попадания грунтовых вод через неизолированное дно септика значительного подъема воды не произойдет, а
незначительная вода только на пользу продолжительности его работы.
незначительная вода только на пользу продолжительности его работы.Всем желаю удачи!
Сделайте двух-камерный септик своими руками.
Не ленитесь поработать неделю ради отдыха многие годы...
Сделайте двух-камерный септик своими руками.
Не ленитесь поработать неделю ради отдыха многие годы...
Кстати, после первой откачки септика его работа будет продолжаться в режиме двухкамерного септика, только периоды откачки уменьшатся примерно в два раза (откачку прийдется делать через 5-8 лет). При этом, второй и последующие сроки откачки будут постоянны (к сожалению, а может к счастью - это пока теория). Для проверки этого мне прийдется подождать еще лет надцать или более, чего и Вам всем желаю!
Укрепление выгребной ямы.
В любом дворе частного дома или на даче, даже оборудованных септиками или общей системой канализации, обязательно строится холодный туалет. Независимо от конструкции и дизайна это строение не сложно в изготовлении и, как правило, вопросов не вызывает.
Проблема состоит в выгребной яме, которая, порой, требует значительных сил и материальных затрат. Но можно существенно сократить время и расходы на укрепление и строительство выгребной ямы, если сделать простейшее, но достаточно надежное укрепление ее стенок от обвала. Для этого используем четыре старых листа волнового шифера и четыре металлических уголка или трубы диаметром не менее 50мм. Длина труб должна быть около трех метров
(рисунок 8).
В плане яма будет квадратной формы со стороной, равной размеру ширины листа шифера. Глубина ямы может быть равной высоте листа шифера или половине его высоты (в этом случае понадобится всего два листа шифера). В подготовленную яму (на рисунке обозначена красным цветом) устанавливаем заготовленные листы (обозначены зеленой волнистой линией), а затем, в подготовленные, вырытые в грунте желоба, ложем трубы так, чтобы они являлись подпоркой листов с внутренней (рабочей) стороны ямы. Для нижнего ряда труб желоб должен быть глубже. Трубы (уголки) засыпаем землей создавая бугор вокруг ямы. На получившуюся конструкцию устанавливаем деревянный корпус туалета. Такая конструкция не даст осыпаться стенкам ямы и будет служить достаточно долго. Перед дверью туалета можно сделать настил из досок, отсыпку гравием, отсевом или залить бетонную дорожку.
После наполнения (через 6-10 лет, в зависимости от Вашей активности), яму можно (и нужно) засыпать, обломав верхние края листов шифера, а трубы (уголки) можно использовать повторно.
Всем желаю уюта и минимума забот в собственном доме.
Проблема состоит в выгребной яме, которая, порой, требует значительных сил и материальных затрат. Но можно существенно сократить время и расходы на укрепление и строительство выгребной ямы, если сделать простейшее, но достаточно надежное укрепление ее стенок от обвала. Для этого используем четыре старых листа волнового шифера и четыре металлических уголка или трубы диаметром не менее 50мм. Длина труб должна быть около трех метров
(рисунок 8).В плане яма будет квадратной формы со стороной, равной размеру ширины листа шифера. Глубина ямы может быть равной высоте листа шифера или половине его высоты (в этом случае понадобится всего два листа шифера). В подготовленную яму (на рисунке обозначена красным цветом) устанавливаем заготовленные листы (обозначены зеленой волнистой линией), а затем, в подготовленные, вырытые в грунте желоба, ложем трубы так, чтобы они являлись подпоркой листов с внутренней (рабочей) стороны ямы. Для нижнего ряда труб желоб должен быть глубже. Трубы (уголки) засыпаем землей создавая бугор вокруг ямы. На получившуюся конструкцию устанавливаем деревянный корпус туалета. Такая конструкция не даст осыпаться стенкам ямы и будет служить достаточно долго. Перед дверью туалета можно сделать настил из досок, отсыпку гравием, отсевом или залить бетонную дорожку.
После наполнения (через 6-10 лет, в зависимости от Вашей активности), яму можно (и нужно) засыпать, обломав верхние края листов шифера, а трубы (уголки) можно использовать повторно.
Всем желаю уюта и минимума забот в собственном доме.
Обратная связь.
26.12.2009г. curbala@yandex.ru pochta@curbala.ru При копировании материалов, просьба, ставить ссылку на сайт.
26.12.2009г. curbala@yandex.ru pochta@curbala.ru При копировании материалов, просьба, ставить ссылку на сайт.
