Делай сам
Строительство бани своими руками.
 
Основные вопросы, которые желательно знать
при строительстве бани своими руками.


баня Вы строите баню впервые?
Сомневаетесь в своих силах и хотите нанять специалистов? Не спешите - строительство бани своими руками не такая уж сложная задача.

При любом варианте Вашего решения обязательно ознакомьтесь с основными правилами обустройства бани и только после этого, со знанием дела приступайте к ее постройке, ремонту своими руками или грамотному контролю за правильностью процесса строительства бани наемной бригадой. Такой подход к строительству бани поможет добиться желаемых результатов и защитить Ваши финансы от недобросовестных специалистов.

Успехов всем и с будущим легким паром!
Баня - это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина, несмотря на кажущуюся простоту самого строения и внешнюю схожесть. Поэтому схем и проектов бань я Вам предлагать не буду - это дело сугубо индивидуальное и строить баню по чужому эскизу для себя считаю делом несерьезным.

Если Вы столкнулись с вопросом строительства бани первый раз в жизни, то перед принятием решения о создании проекта или плана определитесь для себя с ее конкретным предназначением. То есть, для чего строится баня - для семьи или для более масштабных целей. Например, на фото выше очень даже неплохая, построенная на территории частного участка, баня предназначена для друзей, многочисленных и частых гостей и туристов.

Строительство такой бани своими руками затевать не стоит, так как оно потребует значительных трудовых и финансовых вложений, а содержание станет неоправданно дорогим. Такой пример можно рассматривать как вариант планировки банного комплекса.

Мы же будем вести речь об обычной бане относительно небольших размеров, предназначенной для личных нужд одной семьи и, в которой одновременно могут отдыхать и мыться 2 или 4 человека. Не спешите строить баню в расчете на четыре одновременно моющихся человека, так как расходы на строительство бани и ее содержание резко возрастут. Проще подумать об очередности посещения бани членами семьи и друзьями.

Если существует необходимость посещения бани одновременно четырьмя и более людьми, то стоит продумать вопрос о пристрое небольшой комнаты отдыха с отдельным внутренним переходом или совмещении ее с предбанником и раздевалкой.

Такое решение потребует меньше дополнительных затрат при строительстве без увеличения расходов при пользовании баней. Например, отдельная комната отдыха в холодное время года может быть закрыта при отсутствии в ней необходимости и исключит перерасход топлива на ее нагрев.

Если Вы решили приступить к строительству бани своими руками, то советую сначала  вспомнить, как оборудованы бани друзей, соседей или общественные бани, в которых Вы бывали. Подумайте, что бы Вы переняли у них для строительства своей бани и считаете плюсом ее оборудования или от чего бы категорически отказались. При этом не старайтесь делать так как сделано у других только потому, что они свою баню хвалят. Стройте баню с учетом традиций и привычек Вашей семьи и близких родственников.

Например, некоторые мои друзья расхваливали достоинства деревянных решеток, брошенных на бетонный пол. А в итоге сознавались, что ровный деревянный пол лучше по многим параметрам, но его делать дольше и дороже.

Для получения дополнительной информации и более широких представлений об устройстве бани можно пройтись по описаниям и представленным проектам бань в Интернете. В этом случае хочу Вас предостеречь - отображение на картинке или фотографии может оказаться совершенно не совпадающим с реальным итогом.

Небольшие по площади помещения, к коим относятся помещения бани, можно правильно оценить только лишь при их реальном восприятии и обзоре. Поэтому самым полезным при подотовке к строительству бани будет небольшая прогулка по гостям. Ознакомление с устройством бань ваших друзей и знакомых позволит применить наилучшие, с Вашей точки зрения, варианты.

Строительство бани - процесс несложный и вполне доступный любому человеку, который ознакомится с основными особенностями ее устройства, определит для себя необходимые параметры ее помещений и их оборудования.

По сути, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную, которые могут быть раздельными или объединенными в зависимости от желания владельца, печь-каменку и слив. Вот основные составляющие, которые нельзя выбросить из понятия - баня. Все остальное: раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн - являются лишь прилагательными к понятию
баня.

При строительстве бани своими руками нужно помнить о двух основных задачах: быстрый нагрев помещения и защищенность элементов бани от губительного влияния повышенной влажности.

При выборе размеров парной необходимо обратить внимание на то, что чем меньше ее размеры, тем ближе ее тепловые характеристики к условиям сауны. То есть, повышенная температура, которая может быть противопоказана некоторым членам Вашей семьи. В этом случае нужно идти не по пути увеличения размеров парилки, а возможности ее соединения с моечным или другими помещениями для быстрого уменьшения повышенной температуры, при необходимости.
фундамент бани
Как и большинство строений в капитальном исполнении, баня начинается с фундамента (смотрите рисунок 1, схема деталей бани на обычном грунте), который необходимо делать из расчета свойств грунта участка и примерного веса конструкции с учетом устройства дополнительных надстроек.


Вес любого здания складывается из веса и объема материала, применяемого для возведения его стен и веса дополнительных надстроек.
Надстройки - это устройство односкатной или двухскатной крыши, обустройство второго этажа любого назначения или устройство плоской крыши с солярием. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров бани.

Во многих источниках по строительству бани и устройству фундамента говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания. Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но, в то же время, Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах.

Помните,
фундамент - это основа любого здания, не более и не менее. И не забывайте, что Вы строите баню, а не дом. Поэтому, для разумного уменьшения расходов на строительство фундамента бани и предотвращения сезонных влияний давления промерзающего грунта на устойчивость и прочность здания бани нужно выбрать или искусственно сделать место ее расположения сухим, а фундамент защищенным, с обязательной песчано-гравийной подушкой.

Чтобы место было сухим, необходимо строить баню на естественно или искусственно приподнятом месте с правильной планировкой участка. Более подробно об этом прочтите, пройдя по выделенной выше ссылке.

Рекомендую, при
строительстве бани своими руками применять наиболее рациональный в соотношении цена-качество тип фундамента - ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом, не менее 15 сантиметров должно находиться выше уровня спланированной поверхности отмостки.

Для остальных грунтов высота может быть 60-80см и не более. Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если конечно Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но тогда это будет уже не баня.
отмостка
Всегда помните о второй задаче, которую нужно соблюдать при строительстве бани - влагозащищенность. Это главное условие продолжительности "жизни" бани, как строения пригодного для длительной эксплуатации без ремонта.

Поэтому, в случае очень близкого залегания грунтовых вод или относительно низкого расположения выбранной под строительство площадки, фундамент бани нужно не зарывать, увеличивая его высоту, мощность и стоимость, а поднимать (рисунок 2) относительно уровня поверхности участка.

Делается это так: при физической планировке участка нужно приподнять место расположения здания бани. Для исключения или уменьшения количества бесполезного труда, все работы по планированию места установки фундамента бани нужно совмещать - копаете сливную яму или траншею под подушку фундамента, а грунт укладываете в места, намеченные для будущей подсыпки.

Всегда помните, что сухой участок - это не тот участок, который не намокает, а тот, который быстро сохнет. Это означает, что при строительстве бани или любого другого здания нужно уделять особое внимание предварительной планировке участка или места установки любого хозяйственного объекта.

На рисунке 2 приведен пример, как это можно сделать. При этом грунт на участок завозить не нужно, его можно взять, например, из будущей сливной ямы бани или септика дома. Более подробно об этом прочтите на странице
Строительство дома (подготовка участка).

Обратите внимание, что на рисунках 1 и 2 устройство ленты фундамента бани и отмостки в разрезе по вертикали относительно уровня линии земли отличаются. Сливную яму при высоких грунтовых водах, желательно устраивать вне бани по направлению их потока. Не путать с паводковыми водами, верховодками.

Примеры желательного расположения здания бани относительно направления потока грунтовых вод, а также размещения сливной ямы или септика относительно корпуса бани показаны на рисунке 3. Отвод паводковых вод от фундамента бани и любого другого здания необходимо делать путем общей планировки участка.
планировка бани
Для устройства фундамента бани важны: нижний слой из крупного песка, так называемая "песчаная подушка" высотой не менее 20см, слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и аммортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента.

При этом, с внешней стороны фундамента по кругу здания обязательно устройство не декоративной, а гидроизоляционной
отмостки, которая также присутствует на рисунке, а ее правильное обустройство описано на странице, выделенной ссылкой.

При таком устройстве фундамента и отмостки здание бани не будет "водить" даже на болотистой местности и в районах вечной мерзлоты. Необходимо учитывать и тот факт, что сезонные нагрузки на ленту фундамента бани не так серьезно сказывается на его прочности, в сравнении с нагруженным фундаментом дома.

Ленту фундамента бани необходимо заливать составом смеси 1:3 (1 часть цемента и 3 части разнокалиберного песка) с обязательным армированием и бутованием колотым камнем. Для фундамента бани под армированием можно понимать одну или две линии прокладки (в зависимости от высоты фундамента) различных металлических стержней, толстой проволоки, арматуры, труб или профилей, связанных между собой проволокой. Ни в коем случае нельзя соединять поперечные и продольные отрезки арматуры или металлических труб с помощью сварки.

Приобретать и устанавливать специальную арматуру для устройства фундамента бани - лишние и неоправданные расходы. Следует понимать, что против давления мерзлого пучинистого грунта может спасти только сухое основание, а не количество арматуры.

При заливке бетона обязательно вставляйте вдоль оси ленты по 3-5 вертикальных стержней из арматуры на каждую сторону для связки стены или цоколя здания с фундаментом. Изготовление цоколя при возведении стен бани не обязательно, но если Вы решили, по различным причинам, его устроить, то делайте цоколь тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров. Устроенный таким образом цоколь не набирает влагу и не разрушается при замерзании. Для усиления его прочности и декоративной значимости желательна заключительная поверхностная штукатурка или внешняя отделка плоским камнем.


Цоколь - это продолжение стены здания, устанавливаемое непосредственно на фундамент и позволяющее поднять уровень основания строения, а также обеспечить дополнительную изоляцию его элементов от повышенной влажности почвы.

Устройство цоколя актуально при строительстве дома, но для бани он применим чаще на участках со сложным рельефом для выравнивания основания под сруб. Между фундаментом и цоколем обязательна прокладка гидроизоляции в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру.

Кладка цоколя из кирпича обойдется Вам намного дороже, внесет немного больше красивости внешнему виду, но будет сильнее впитывать влагу внутри помещения и быстрее разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст.

Стену и цоколь или стену и фундамент обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру. Высота цоколя не должна быть выше планируемого уровня поверхности пола. Но я бы вообще не рекомендовал для бани устройство цоколя, если этого не требуют веские причины, так как в здании бани он не может защищать строение от повышенной влажности не только снаружи, но и внутри здания.

Если серьезных причин для возведения цоколя нет, то лучше ставить стены бани на более высокий фундамент с обязательной гидроизоляцией. Фундамент бани, в этом случае, можно поднять над уровнем поверхности земли на требуемую высоту.

Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента сделать вентиляционные отверстия размером примерно 15х15(см), которые должны находиться в противоположных (восток-запад) стенах ниже уровня настила пола в моечном помещении. Если превышение фундамента над уровнем отмостки не позволяет сделать вентиляционные окна, то их можно сделать в стене, в нижнем брусе обвязки (окладе) сруба бани.

Необходимо понимать, что назначение окон - вентиляция нижней части помещения, а при наличии ровного деревяного пола - вентиляция пространства под полом. Поэтому их нельзя не делать или делать для галочки - лишь бы были. Правильное их расположение и количество напрямую влияют на долговечность нижней части любого здания.

В случае невозможности устройства окон вентиляции, например, при устройстве бетонного основания под настил деревянного пола, необходима тщательная антисептическая обработка всех деталей здания, которые могут быть подвержены постоянному влиянию влаги - нижний венец коробки бани, лаги и нижняя сторона досок полового настила. Кроме того, эти детали желательно изготавливать из лиственницы. Далее об этом поговорим более подробно.

план бани

Для строительства бани с раздевалкой, помывочной и парной размер минимально-удобного строения должен быть примерно таким, как показано на рисунке выше. План прошу рассматривать только как пример предлагаемых размеров, а не навязывание проекта. Дверки в парную, изображенные на рисунке: левая - для входа в парную, правая - для ускорения нагрева всего помещения в процессе топки или "поддаче пара" и исключения перегрева деревянной перегородки от близко расположенной каменки.

На плане показан минимально желательный набор помещений и их горизонтальных размеров обычной бани для одновременного присутствия двоих человек в парной или помывочной. Размер раздевалки в месте расположения вешалки может обеспечивать свободное размещение только одного человека.

Увеличение размеров любого из помещений влечет за собой дополнительные расходы как во время строительства бани, так и во время ее подготовки перед каждой помывкой в обмен за дополнительное свободное пространство. Поэтому оно должно быть обоснованным, например увеличенной комплекцией членов семьи.

На плане показано три раздельных помещения - раздевалка, помывочная и парная. Перегородка между двумя последними помещениями может быть постоянной или временной, что позволит при необходимости увеличить общее помещение. Мобильность перегородки применяется в случаях, когда членам семьи противопоказана высокая температура и отдых в парной перестает быть нормой.

баня сауна К основному зданию бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от целей или объективной необходимости - комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом или в гараж, равно как и само здание бани может являться пристроем дома (фото 1).

Обратите внимание, что все двери должны открываться "от себя" по направлению из парной, в том числе и входная дверь, даже если у бани нет пристроя холодной веранды. Делается это по условиям техники безопасности. Входная дверь в баню может открываться во внутрь помещения только в случае наличия второго выхода, например, баня является пристроем дома. К слову сказать, входная дверь холодной веранды всегда открывается во внутрь, даже при наличии  высокого крыльца.

При определении горизонтальных размеров парной, моечной комнаты и раздевалки необходимо обязательно учитывать рост человека, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций, привычек и состава семьи.

Это значит, что размеры Вашей бани и бани соседа при совершенно одинаковой планировке могут оказаться достаточно разными, но максимально удобными для каждой семьи.

Высота потолков помещений бани должна рассчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей  - друзей и родственников, наиболее часто пользующихся Вашей баней. При этом должна учитываться основная задача - быстрый нагрев помещения, лишняя высота потолков в котором увеличивает это время и соответствующие текущие расходы.

Оптимальная высота от уровня пола до линии потолка помывочной и парилки должна превышать рост самого высокого завсегдатая бани на 20см и обычно составляет около 200-220(см). В раздевалке высота определяется с учетом поднятых рук и может составлять 220-240 сантиметров или более. Можно установить высоту моечного помещения опытным путем: самый высокий член семьи встает на пол и приподнимает над собой тазик, имитируя ополаскивание.

Порог в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 10-20 порог в мойке бани (высота одного бруса плюс-минус толщина порога дверной коробки) с целью увеличения способности  помещения по сохранению тепла (рисунок 5).

Дверь, соответственно, будет укорочена снизу на 5-15 сантиметров, что не повлияет на удобство прохода через дверной проем, ведь входящий становится на пол, а не на порог.

Ширина двери должна соответствовать комплекции хозяина или членов его семьи и не являться препятствием или элементом неудобства, так как она на сохранение тепла практического влияния не оказывает.

Но, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку для перехода в различные помещения из-за их относительно небольших размеров. А когда выход из моечного помещения сделан прямо на улицу, лишняя ширина двери - это большее, хотя и кратковременное, поступление холодного воздуха при входе и выходе.  Оптимальная ширина двери рекомендуется 75-80 сантиметров для входа в помещения раздевалки и помоечной и 60-75 (см) - в парную.



Оконные проемы в наружных стенах помещений бани могут быть любого размера, но обязательно с двойным или тройным остеклением. Минимальный размер окна должен обеспечивать нормальную видимость внутри помещения в дневное время без дополнительного включения осветительных приборов. Окно небольшого размера на способность сохранения тепла почти не влияет, а неудобств из-за плохой освещенности помещения получится достаточно.

Окно в наружной стене парной делать не обязательно, так как это точка повышенного скопления конденсата при любом количестве стекол в окне. А любой постоянный конденсат укорачивает срок службы деревянных изделий независимо от качества антисептической обработки.

Как правило, во внешней стене парной вырезается вентиляционное окно, которое выполняет роль ускоренного сброса повышенной температуры и активной вентиляции помещения. Размер вентиляционного окна может быть равен размеру сечения бруса или бревна. Окно закрывается плотно подогнанной по размеру отверстия специальной деревянной заглушкой с деревянной ручкой.

Освещение парной не должно быть ярким. Поэтому небольшого проема с остеклением, устроенного в верхней части перегородки между парной и помывочным помещением будет вполне достаточно. Светильники или лампочки в парной должны располагаться в месте, защищенном от случайного касания телом человека и должны закрываться колпаками. Для повышения травмо и пожаро безопасности подключение световых приборов в парной желательно делать последовательно попарно или по три. В этом случае лампочки светят менее ярко и нагреваются меньше.

Здание бани наиболее предпочтительно строить из дерева - бревен, оцилиндрованного  или профилированного бруса с сечением не менее 150х150 миллиметров. Пояснять преимущества дерева для экологичности бани и сохранения тепла перед другими видами строительного материала, я думаю, нет необходимости. Кроме того, это наиболее простой, удобный и относительно недорогой способ постройки бани своими руками. То есть, данный вид материала не требует высокой специальной квалификации и доступен любому желающиему иметь собственную баню на своем участке в виде пристроя к дому или отдельно стоящего здания или комплекса.

Отделку внутри бани, построенной из не древесных материалов, как правило, делают путем обшивки стен и перекрытия вагонкой из различных пород древесины. В результате получается довольно неплохая имитация русской бани, но за дополнительную плату и совсем с другими итоговыми затратами. При этом, обязательно должны быть предусмотрены меры по активной вентилящции стен.
обшивка стен бани
Такую же внутреннюю отделку стен можно сделать и в бане с деревянными стенами, сделанными из кругляка, разнородного по структуре и виду или не строганнного бруса, а также для обновления стен старой бани.

Как можно сделать обшивку таких стен вагонкой для предотвращения запотевания стен и гниения посмотрите на рисунке 6. Цель такой декорации стен заключается в обеспечении постоянной и активной вентиляции закрытого пространства.

Зазоры между обшивкой стены и уровнями пола и потолка обязательны и должны быть шириной не менее одного сантиметра. Направляющие бруски желательно изготовить из лиственницы, а грань, соприкасающуюся с внешней стеной до уровня подоконника нужно обработать жирным, влагонепроницаемым антисептиком.

При креплении брусков, изготовленных из лиственницы, обязательно предварительное сверление отвестий под шурупы или гвозди для предотвращения раскалывания древесины.

Совет для тех, кто строит баню своими руками и не имеет лишних средств (дополнительных) для облагораживания внутренних стен помещений, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки – постройте сруб бани из профилированного бруса, который необходимо обязательно построгать с внутренней стороны.

Сторону строгания следует выбирать наиболее качественную, а сборку стопы коробки делать как можно ровнее с внутренней стороны, не обращая внимания на качество наружной стороны стен. Тогда Вам не нужно будет дополнительно обивать внутренние поверхности вагонкой. Более подробное описание процесса строительства и такой сборки сруба
бани из бруса прочтите на странице, пройдя по указанной ссылке.

Продолжение по остальным банным вопросам смотрите на страницах:

Электропроводка в бане

Всем желаю успехов и легкого пара в бане, построенной Вашими руками!


 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru

При копировании материалов для других сайтов просьба ставить ссылку на сайт
 
Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика