Делай сам
Как очистить заилившуюся скважину своими руками.
Устройство скважины.
Перед началом работ по очистке скважины необходимо знать устройство своей скважины. Если Вы не знаете этого, то нужно получить общее представление об устройстве различных скважин, предназначенных для частных домов. Тогда Вы сможете определить, как устроена Ваша скважина и процесс ее очистки окажется более простым и надежным.
Большинство скважин, расположенных на территории частных домов и дач, являются песчаными скважинами. То есть, в скважину поступает вода, которая течет с слое песка и гравия различных размеров. Такие скважины могут быть подвержены сесонным колебаниям уровня столба воды, а также изменением химического состава в зависимости от времени года. Заиливание скважины происходит из-за наличия в песке ила и других мелких и относительно тяжелых фракций, которые не поднимаются на поверхность и оседают на дне скважины, постепенно уменьшая скорость поступления воды. Удаление ила из скважины различными способами и активная откачка воды постепенно увеличивают качество скважины и ее дебит, так как вокруг точки забора воды - фильтра, создается своеобразный мешок с крупным песком и галькой, способствующий увеличению скорости наполнения скважины. Но это в идеале, то есть когда скважину бурят специалисты, знающие вертикальный разрез почвы Вашего участка.
Второй вид скважин - артезианские скважины имеют общественное значение и пробуриваются до водоносного слоя, расположенного между водоупорными слоями известняковых пород. В таких скважинах давление, химический состав и верхний уровень воды всегда постоянны. Последний может быть даже выше, чем уровень песчаной скважины в зависимости от давления в водоносном слое и относительного положения точки установки скважины и верхнего уровня водоносного слоя. Глубина таких скважин, как правило, составляет более 50 метров и ее бурение слишком накладно по стоимости для частного лица.
Устройство скважин может быть двух типов (рисунок 1):
- скважина с прямым стволом постоянного диаметра;
- скважина с фильтром, внутренний диаметр которого меньшего диаметра основного ствола.
Скважина с прямым стволом проста и наиболее предпочтительна, так как в ней насос может быть опущен до самого дна, что исключает ее заиливание и упрощает очистку. Она представляет собой длинный ствол, состоящий из нескольких труб одного диаметра, соединенных между собой с помощью сварки или резьбового соединения. Но даже если такая скважина засорится из-за редкого использования или малого объема откачиваемой воды, то ее можно очистить глубинным (скважинным) вибрационным насосом с нижним забором воды путем его ступенчатого опускания в глубину до самого дна по мере откачивания ила (смотрите клип).
Скважина может заиливаться по следующим причинам:- неправильная установка трубы при бурении. Место поступления воды в скважину расположено не в водоносном слое или в слабо-водоносном слое (откровенный брак при бурении скважины);
- малый расход воды из скважины. Заиливание происходит за счет оседания на дне скважины мелких частиц глины, ила и ржавчины от трубы, которые постепенно уплотняются и уменьшают дебит скважины - скорость поступления воды в скважине. При большом расходе воды и частом пользовании скважиной риск заиливания уменьшается. Если Вы не можете увеличить частоту откачивания воды из скважины в течение года, то летом обязательно откачивайте воду в большем количестве. Полезно для этой цели просто включать насос на длительное время с одной лишь целью - откачать как можно больше воды, а с ней глины, ила и ржавчины. Нужно так же знать, что мелкий песок без примесей глины, ила или ржавчины ухудшает качество скважины незначительно, а крупный песок вообще не влияет на ее качество;
- применение роторных насосов для подачи воды (как правило они применяются в скважинах, глубиной до 10 метров). Такие насосы производят забор воды с глубины не более 8 метров, что приводит к оседанию мелких частиц в скважине ниже этого уровня. Для очистки такой скважины нужно периодически использовать вибрационный насос, постепенно опуская его в процессе прокачивания скважины до самого дна;
- наличие фильтра меньшего, чем основная труба, диаметра. В результате, насос опускается только до уровня, на 20-30 сантиметров выше верхней кромки фильтра. Со временем фильтр наполняется слабо пропускающими воду отложениями. Очистку такой скважины придется делать вибрационным насосом меньшего диаметра (такие появились в производстве) с нижним забором воды;
- использование вибрационного насоса с верхним забором воды.
В любой скважине обязательно имеется фильтр, который представляет собой небольшие отверстия расположенные в слое поступления воды. Как правило, это нижняя часть первой трубы снизу. Такой фильтр пропускает воду и твердые частицы, диаметр которых меньше диаметра отверстия.
Иногда устанавливаются специально изготовленные фильтры, которые представляет собой две трубы различного диаметра с просверленными в них отверстиями. Между трубами плотно намотана проволочная спираль. Недостаток такой скважины заключается в том, что внутренний диаметр фильтра меньше внутреннего диаметра основного ствола. Такое устройство не позволяет опустить вибрационный насос на дно скважины, что затрудняет ее естественную очистку вибрационным насосом стандартного размера.
Очистка скважины своими руками.
Многие владельцы частных домов и дач задаются вопросом очистки скважины, к большому сожалению, лишь в то время, когда скважина уже имеет пониженный дебит или находится в крайне запущенном состоянии. Чтобы не допустить этого, советую Вам быть хозяином своего положения, не зависеть от обстоятельств и самим поддерживать скважину в рабочем состоянии.
Своевременная очистка скважины с помощью помпы, инжекторного пистолета или спецмашины не всем доступна по различным причинам (слишком дорогое удовольствие, отсутствие агрегатов, невозможность доступа к скважине), поэтому многие стараются выполнить очистку скважины своими руками.
Предлагаю Вам в помощь несколько проверенных и очень эффективных способов самостоятельной очистки скважины от накапливающегося ила. Но прежде, считаю необходимым напомнить о том, что скважина тем быстрее заиливается (читай засоряется), чем меньше ею пользуются, т.е. чем чаще и больше из скважины откачивается воды, тем скважина более работоспособна и вода чище. Но коль уж потребовалось, то сделайте очистку скважины своими руками без посторонней помощи.
Очистка скважины с помощью желонки.
Этот способ очистки скважины достаточно трудоемкий, но очень надежный. С помощью желонки можно очистить даже полностью неработающую скважину до ее первоначального состояния, вынув не только ил, но и достаточно крупный песок и мелкие камни.
Устройство желонки очень простое и представлено на рисунке 2. Такая желонка может быть изготовлена своими руками. При этом, Вы можете сделать ее размеры в соответствии с внутренним диаметром скважины - внешний диаметр желонки должен быть на 2 сантиметра меньше внутреннего диаметра самой узкой части очищаемой скважины.
Для изготовления желонки стандартного размера возьмите трубу, внутренним диаметром 50 миллиметров и длиной 60 сантиметров. Приготовьте металлический шар диаметром 40мм. Снизу в трубу вставьте дно в виде толстой шайбы.
Верхняя плоскость шайбы должна быть изготовлена воронкообразной, а седло отверстия подогнано под диаметр шара.
Нижняя сторона шайбы может быть плоской, но лучше, если она будет тоже в виде обратной воронки. Шайбу нужно намертво приварить к нижней части трубы. Сверху на трубу сваркой прикрепите решетку (толстую проволоку), чтобы шар не смог вылететь из нее, а также дугу-ручку, к которой будете крепить капроновый шнур или тонкий металлический тросик. Для большей эффективности работы желонки, снизу к трубе, в месте крепления шайбы приварите 2-4 металлических прочных клыка, для рыхления песка и ила.
При изготовлении желонки возникает вопрос - где взять шар, диаметром 40 мм. Есть несколько вариантов:
- приобрести на рынке или в магазине;
- заказать изготовление металлического шара токарю;
- изготовить своими руками. Вот с этого места более подробно. Покупаете в магазине детских игрушек пластмассовый (из ПВХ или очень плотной резины) мячик нужного диаметра, а в магазине охотничьих товаров - свинцовую дробь любого размера. Аккуратно разрезаете мяч пополам, перемешиваете дробь с любым водостойким клеем (например, эпоксидным) и заполняете обе половинки мячика. После высыхания оба полушария шлифуете и склеиваете. Прочность такого шара будет зависеть от применяемого клея и качества изготовления, но свою функцию по перекрыванию отверстия желонки он будет выполнять исправно и длительное время. Дробь (при ее отсутствии) с успехом могут заменить металлические шарики от подшипников, собранные по выше описанной технологии.
Принцип работы желонки.
Желонку, на длинном и прочном капроновом фале (можно использовать металлический тросик), опускаете на дно скважины, затем приподнимаете на 30-50 сантиметров и резко опускаете на дно.
При резком опускании желонки, шар, за счет потенциальной энергии остается на месте и открывает нижнее отверстие, в которое поступает вода вместе с взбаламученными песком и илом. Затем шар, опускаясь под собственным весом, закрывает отверстие. Трех-четырех движений достаточно, чтобы желонка наполнилась примерно наполовину. Плавно, без рывков, поднимаем желонку на поверхность и выливаем вместе с водой песок и ил. За один подъем желонка поднимает примерно 250-500 грамм песка и ила (без учета воды), это около трех сантиметров высоты слоя ила в скважине с диаметром обсадной трубы 108мм. При полной очистке скважины можно определить общую высоту слоя ила и спланировать необходимую частоту очистки в будущем для поддержания ее в рабочем состоянии. Для облегчения работы можно изготовить ворот на треногах для подъема желонки.
Как сделать желонку своими руками.Представленный выше вариант изготовления желонки является образцом заводского изготовления. Для тех, кто не имеет возможности найти или изготовить шарик и шайбу с углублением, народные умельцы придумали желонку с настолько простым устройством, что ее может изготовить своими руками любой желающий.
Основа желонки, как и в предыдущем варианте – труба, с внутренним диаметром (для примера) 70мм и длиной 60 сантиметров. Длину желонки, желательно, выбирать из расчета ее общего веса, который позволит Вам поднять (и самому не сломаться) желонку вручную со дна скважины без применения дополнительных устройств – чем толще стенки трубы, тем корпус желонки должен быть короче. Сверху приваривается (посмотрите фотографии рабочей желонки - нажмите на рисунок 3), а при отсутствии сварки, привязывается толстая проволока (ручка), которая пропускается в просверленные у верхней кромки трубы два отверстия напротив друг
друга. В нижней части (на расстоянии 10мм от торца) трубы сверлятся два отверстия под болт в соответствии с его диаметром (рекомендуется болт диаметром 6-8 миллиметров). Болт нужен для облегчения сборки желонки, а его длина должна быть больше внешнего диаметра трубы плюс толщина гайки.
Основным рабочим элементом желонки является клапан (рисунок 4), который очень легко изготавливается своими руками из двух литровой полиэтиленовой бутылки. Клапан представляет собой эллипс, меньший диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы (в нашем случае 70мм), а больший – на 20 миллиметров больше. Важно: от качества изготовления эллипса зависит производительность работы желонки. Клапан прикручивается сверху к болту мягкой проволокой диаметром 2-3(мм) в двух местах, для чего в нем протыкаются или просверливаются 4 отверстия. Крепление клапана к болту должно быть свободным, чтобы можно было вынуть болт из проволочных колец, а при сборке желонки снова вставить.
После изготовления всех деталей желонки выполняем ее сборку (рисунок 5), для чего в трубу , слегка подогнув заталкиваем клапан, вставляем болт, пропустив его через проволочные кольца, и заворачиваем гайку. Все, желонка, которую Вы сделали своими руками, готова к работе.
Принцип работы: при опускании желонки боковые лепестки клапана под воздействием давления воды сходятся (по типу бабочки), а при остановке и поднятии желонки – лепестки расходятся за счет упругости материала клапана, полностью перекрывая отверстие трубы и сохраняя в последней все взвези, находящиеся в воде. Производительность такой желонки может быть в несколько раз выше, чем желонки заводского изготовления. За один прием можно вынуть более 3 литров крупного песка (зависит от внутреннего диаметра и длины трубы желонки). Недостаток желонки состоит в том, что ее работа зависит от качества изготовления клапана. Чем плотнее прилегание клапана к стенкам трубы желонки, тем мельче осадок может быть поднят. К сожалению, в отличие от шариковой желонки, клапан не позволяет поднимать желонку, наполненную водой. В результате невозможно поднять ил и мелкие фракции, которые и являются основной причиной уменьшения дебита скважины.
Посмотрите принцип работы желонки, нажав на подчеркнутую ссылку.
Очистка зауженной скважины с помощью
вибрационного насоса.
вибрационного насоса.
Другой способ очистки скважины от ила и песка, более прогрессивный, практически не требующий физического труда. Его минус лишь в одном - невозможно определить настоящее дно скважины, что не всегда важно. Главное, чтобы скважина вновь заработала в полную силу. Такой способ очистки скважины можно применять в любых видах скважин, но он особенно эффективен при зауженном стволе скважины (на рисунке 1, справа), при котором очистка обычным вибрационным насосом невозможна.
Для очистки иловых отложений в зауженной части сквжины применим вибрационный насос, типа "Малыш", с забором воды снизу. На выступающий водозаборник корпуса надевается дюритовый или прочный резиновый шланг соответствующего диаметра и закрепляется хомутом на корпусе насоса. Смотрите схему (рисунок 6).
Обязательно предусмотрите страховку (на схеме отмечено красной линией), на случай соскальзывания шланга (насос-то вибрационный). Внутрь шланга вставьте длинную металлическую, ПВХ трубку или толстый шланг необходимой длины и надежно закрепите соединение. К нижнему концу шланга нужно прикрепить небольшой груз, чтобы шланг не всплывал при опускании в скважину. Опускаем насос таким образом, чтобы нижний конец насадки коснулся илистого уровня, приподнимаем на 5-10 (см) и включаем. Производительность очистки скважины таким способом раз в 10 выше, чем очистка скважины с помощью желонки. После откачки ила и песка, возможно (но не обязательно), необходимо будет заменить в насосе резиновый поршень. Но это не проблема, т.к. с насосом запасной поршень всегда прилагается. Если Вы используете для обычного водоснабжения вибрационный насос с верхним забором воды, то насос с нижним забором воды будет у Вас специально для откачки и в качестве временного резерва.
С помощью насадки может производиться очистка скважин, только запущенных в работу, длительное время не использовавшихся, а также постоянно заиливающихся. Основное достоинство этого способа - высокая скорость очистки. Недостатком является невозможность подъема крупных частиц и возможный износ рабочего клапана вибрационного насоса.
Для очистки иловых отложений в зауженной части сквжины применим вибрационный насос, типа "Малыш", с забором воды снизу. На выступающий водозаборник корпуса надевается дюритовый или прочный резиновый шланг соответствующего диаметра и закрепляется хомутом на корпусе насоса. Смотрите схему (рисунок 6).
Обязательно предусмотрите страховку (на схеме отмечено красной линией), на случай соскальзывания шланга (насос-то вибрационный). Внутрь шланга вставьте длинную металлическую, ПВХ трубку или толстый шланг необходимой длины и надежно закрепите соединение. К нижнему концу шланга нужно прикрепить небольшой груз, чтобы шланг не всплывал при опускании в скважину. Опускаем насос таким образом, чтобы нижний конец насадки коснулся илистого уровня, приподнимаем на 5-10 (см) и включаем. Производительность очистки скважины таким способом раз в 10 выше, чем очистка скважины с помощью желонки. После откачки ила и песка, возможно (но не обязательно), необходимо будет заменить в насосе резиновый поршень. Но это не проблема, т.к. с насосом запасной поршень всегда прилагается. Если Вы используете для обычного водоснабжения вибрационный насос с верхним забором воды, то насос с нижним забором воды будет у Вас специально для откачки и в качестве временного резерва.
С помощью насадки может производиться очистка скважин, только запущенных в работу, длительное время не использовавшихся, а также постоянно заиливающихся. Основное достоинство этого способа - высокая скорость очистки. Недостатком является невозможность подъема крупных частиц и возможный износ рабочего клапана вибрационного насоса.
Очистка скважины с помощью двух насосов.Очистка скважины с помощью двух насосов - один из наиболее легких способов удаления накопившегося ила и осевшего песка на дне скважины. Для этого, кроме глубинного насоса с нижним забором воды, нужен второй насос, самовсасывающий насос типа "Кама", для подачи воды в скважину.
В связи с тем, что напор подачи воды будет не очень сильным, время на очистку скважины от ила понадобится больше, чем при использовании шланга и вибрационного насоса (читайте предыдущий пример). Но это имеет и положительную сторону: так как замучивание воды будет происходить медленно, то глубинный насос не будет забиваться илом и песком (для просмотра схемы организации такой очистки скважины нажмите на рисунок 7).
Устанавливаем емкость (достаточно 200 литровой бочки) вблизи скважины. В верхнюю часть емкости приспосабливаем старое ведро, у которого вместо дна стоит мелкая сетка (можно применить колготки), и опускаем (и закрепляем) в него шланг подачи воды от насоса "Кама".
Конец второго шланга опускаем на дно скважины, предварительно прикрепив к нему груз из отрезка металлической трубы.
Затем в скважину опускаем глубинный насос и устанавливаем его в 10-30 сантиметрах над уровнем ила - опускаем насос до упора в грунт, затем приподнимаем на нужную высоту и
закрепляем.
При малом внутреннем диаметре трубы относительно внешнего диаметра насоса шланг подачи воды в скважину опускаем после установки насоса (рисунок 8).
Перед началом очистки скважины включаем глубинный насос и наполняем емкость водой до верхнего уровня. Затем включаем насос подачи воды в скважину, обязанность которого заключается в том, чтобы расшевелить и замутить верхний слой ила. При малом дебите воды в скважине верхнюю емкость предварительно заполняем водой и оба насоса включаем одновременно либо первым включаем наружный насос для нагнетания воды трубу скважины. Такой порядок обеспечит своевременную подачу воды в скважину и продолжительную работу глубинного насоса. Для нас важно, чтобы из скважины шла мутная вода.
Глубинный насос должен подавать наверх мутную воду. Если вода слишком мутная и тяжелая (с большим содержанием ила), то немного приподнимите шланг подачи, потому что глубинный насос может не справиться со столбом ила и шланг забьется, что создаст дополнительные проблемы по его очистке.
Поспешайте не торопясь!
Периодически шланг подачи воды нужно шевелить и, по мере откачки ила и песка, опускать. Очистка скважины от ила и мелкого песка таким способом может быть выполнена за два-три часа (в зависимости от засоренности и типа грунта).
В связи с тем, что напор подачи воды будет не очень сильным, время на очистку скважины от ила понадобится больше, чем при использовании шланга и вибрационного насоса (читайте предыдущий пример). Но это имеет и положительную сторону: так как замучивание воды будет происходить медленно, то глубинный насос не будет забиваться илом и песком (для просмотра схемы организации такой очистки скважины нажмите на рисунок 7).
Устанавливаем емкость (достаточно 200 литровой бочки) вблизи скважины. В верхнюю часть емкости приспосабливаем старое ведро, у которого вместо дна стоит мелкая сетка (можно применить колготки), и опускаем (и закрепляем) в него шланг подачи воды от насоса "Кама".
Конец второго шланга опускаем на дно скважины, предварительно прикрепив к нему груз из отрезка металлической трубы.
Затем в скважину опускаем глубинный насос и устанавливаем его в 10-30 сантиметрах над уровнем ила - опускаем насос до упора в грунт, затем приподнимаем на нужную высоту и
закрепляем.При малом внутреннем диаметре трубы относительно внешнего диаметра насоса шланг подачи воды в скважину опускаем после установки насоса (рисунок 8).
Перед началом очистки скважины включаем глубинный насос и наполняем емкость водой до верхнего уровня. Затем включаем насос подачи воды в скважину, обязанность которого заключается в том, чтобы расшевелить и замутить верхний слой ила. При малом дебите воды в скважине верхнюю емкость предварительно заполняем водой и оба насоса включаем одновременно либо первым включаем наружный насос для нагнетания воды трубу скважины. Такой порядок обеспечит своевременную подачу воды в скважину и продолжительную работу глубинного насоса. Для нас важно, чтобы из скважины шла мутная вода.
Глубинный насос должен подавать наверх мутную воду. Если вода слишком мутная и тяжелая (с большим содержанием ила), то немного приподнимите шланг подачи, потому что глубинный насос может не справиться со столбом ила и шланг забьется, что создаст дополнительные проблемы по его очистке.
Поспешайте не торопясь!
Периодически шланг подачи воды нужно шевелить и, по мере откачки ила и песка, опускать. Очистка скважины от ила и мелкого песка таким способом может быть выполнена за два-три часа (в зависимости от засоренности и типа грунта).
Простейшая очистка скважины своими руками.
Этот способ может применить каждый, кто не имеет под рукой ничего кроме вибрационного глубинного насоса, с помощью которого поставляется вода из скважины. Процесс очистки скважины немного трудоемкий и средний по длительности, но очень простой. Суть его состоит в том, чтобы расшевелить воду на дне скважины, а вместе с водой все, что находится на дне. Для этого к длинному тонкому шнуру или тросику крепите небольшой металлический взрыхлитель (это может быть простой металлический штырь, изготовленный из арматуры с приваренной сверху гайкой, или специально изготовленный тяжелый трезубец), который опускается на дно скважины и несколько раз приподнимается и опускается для взрыхливания ила и песка. Затем опускается вибрационный насос и вода откачивается до прекращения поступления ила и песка. Процесс повторяется несколько раз до полной очистки скважины.
Если шнур или тросик не создает помех вибрационному насосу, то процесс очистки скважины ускорится, так как рыхлить отложения можно в процессе откачивания воды. То есть, насос можно не вытаскивать, установив его выше взрыхлителя, который нужно периодически поднимать и опускать во время работы насоса. Поверьте, способа очистки скважины своими руками проще, дешевле и надежнее просто не существует. Вопрос только во времени, возможно для очистки скважины потребуется несколько часов, все зависит от ее состояния. Способ опробован на достаточно сложной по устройству скважине и имеет положительный результат.
Устройство сложной скважины следующее. Скважина с фильтром была сделана неправильно, с откровенным браком. Фильтр был установлен ниже водоносного слоя в иле, а водоносный слой перекрыт обсадной трубой. Дебит скважины был очень маленьким - всего 20-30 литров за одно включение насоса, затем насос выключался на 10 минут. Вынуть обсадные трубы из скважины не представилось возможным. Тогда скважину добурили еще на три метра до следующего водоносного слоя и вставили в фильтр трубу диаметром 78мм. В результате насос от дна скважины стал располагаться на высоте 6 метров. Желонкой такую скважину чистить стало очень сложно и трудоемко. Очистка такой сложной скважины выполняется раз в два года вторым и четвертым, описанными выше, способами.
Желаю не останавливаться перед трудностями и всем удачи.
Если шнур или тросик не создает помех вибрационному насосу, то процесс очистки скважины ускорится, так как рыхлить отложения можно в процессе откачивания воды. То есть, насос можно не вытаскивать, установив его выше взрыхлителя, который нужно периодически поднимать и опускать во время работы насоса. Поверьте, способа очистки скважины своими руками проще, дешевле и надежнее просто не существует. Вопрос только во времени, возможно для очистки скважины потребуется несколько часов, все зависит от ее состояния. Способ опробован на достаточно сложной по устройству скважине и имеет положительный результат.
Устройство сложной скважины следующее. Скважина с фильтром была сделана неправильно, с откровенным браком. Фильтр был установлен ниже водоносного слоя в иле, а водоносный слой перекрыт обсадной трубой. Дебит скважины был очень маленьким - всего 20-30 литров за одно включение насоса, затем насос выключался на 10 минут. Вынуть обсадные трубы из скважины не представилось возможным. Тогда скважину добурили еще на три метра до следующего водоносного слоя и вставили в фильтр трубу диаметром 78мм. В результате насос от дна скважины стал располагаться на высоте 6 метров. Желонкой такую скважину чистить стало очень сложно и трудоемко. Очистка такой сложной скважины выполняется раз в два года вторым и четвертым, описанными выше, способами.
Желаю не останавливаться перед трудностями и всем удачи.
Обратная связь
26.12.2009г. curbala@yandex.ru pochta@curbala.ru
При копировании материалов, просьба, ставить ссылку на сайт
26.12.2009г. curbala@yandex.ru pochta@curbala.ru
При копировании материалов, просьба, ставить ссылку на сайт