Как сделать деревянную теплицу своими руками
Строительство Системы дома Ремонт Делаем мебель Полезные советы Своими руками
Loading...
ript>
 
Теплица своими руками.

Вид теплицы из дерева. Построить теплицу своими руками – кажется, вопроса проще не бывает. Но посмотришь на некоторые творения рук человеческих и диву даешься - настолько все усложнено в изготовлении. При огромном количестве израсходованного материала и затраченного труда теплица имеет убогий вид с минимумом удобства и света.

А между тем, своими руками построить очень легкую, прочную и долговечную (срок ее службы без ремонта не менее 15 лет – проверено) теплицу из досок и брусков можно за очень небольшие деньги и при малом расходе пиломатериала.

При этом, стоимость материала на стороительство теплицы должна окупаться урожаем первого же года ее эксплуатации.

Вариант теплицы, который я предлагаю,
может построить своими руками любой человек -
даже самый большой неумеха.

Легкость конструкции теплицы и экономичность ее изготовления заключается в замене основательно сделанных мощных частей конструкции на упрощенные, но не менее прочные их варианты: нижняя и верхняя обвязки каркаса теплицы, стойки и дуги перекрытия - все изготовлено из обыкновенной обрезной доски, брусков и деревянных реек.

Кроме того, для изготовления теплицы своими руками потребуется минимум столярных инструментов, чтобы не обращаться за помощью к столярам или плотникам. Как правило, такие инструменты у каждого владельца собственного дома или дачи всегда имеются в наличии - электрическая дисковая пила, электрический или обычный ручной рубанок, ножовка, отвертка и молоток. Вместо отвертки могут быть применены коловорот, шуруповерт или электродрель.

Важно: процесс строительства теплицы своими руками должен быть не в тягость и вынужденную необходимость, а как отдых для души в виде временной смены трудовой деятельности. В этом случае подгонка всех деталей теплицы будет точной, вид теплицы - аккуратный и красивый, а каркас - прочный и светлый.

Перед началом строительства теплицы необходимо подобрать место для ее установки, которое должно отвечать следующим требованиям:

- теплица не должна иметь по внешнему периметру непродуваемых мест;

- теплица должна быть размещена на открытом солнечном месте. Если теплица установлена рядом с домом, какой-либо хозяйственной постройкой, плодовыми деревьями или ягодными кустарниками, то ее расположение должно быть на восточной или юго-восточной их стороне не ближе 1 метра.

Такое расстояние необходимо для исключения скопления повышенной влажности на теневой стороне теплицы и свободного передвижения при скашивании высокого травостоя. Для места установки теплицы нежелательно даже кратковременное затенение ее корпуса в течение светлого времени.

Как правило, теплица устанавливается в регионах с коротким и не жарким летом и позволяет искуственно увеличить теплые условия для роста растений. Поэтому очень важным моментом устройства теплицы является правильная подготовка грядок.

Возможно Вы замечали, что в северных районах России при ранних посадках саженцев в теплицы уже начавшие плодоносить растения вдруг начинают заболевать. Основная причина такого явления - развивающиеся корни опускаются в более холодную почву, которая не прогревается даже в отапливаемых теплицах. Такого не происходит в теплицах с приподнятыми над землей или
теплыми градками.

Я пробовал различные варианты грядок и остановился на теплых грядках, информацию об устройстве которых Вы можете прочесть, пройдя по выделенной ссылке. Такие грядки не требуют ухода, дают высокие урожаи любых культур без дополнительного внесения удобрений на протяжении многих лет эксплуатации теплицы и поволяют производить очень ранние посадки растений, особенно в обогреваемых теплицах.

Устройство в теплице приподнятых грядок уменьшает полезную высоту теплицы, что влияет на выбор сортов растений или вынуждает делать каркас теплицы более высоким.

Возможны и другие варианты утепления грядок в теплицах, например подводка труб водяного отопления или укладка пустых ПВХ бутылок. Но эти меры, не принося дополнительной пользы, требуют некоторых затрат труда и внимания.

Размеры теплицы необходимо рассчитывать в зависимости от внутренней планировки грядок. Наиболее рациональной для теплицы является П-образная грядка, которая позволяет сохранять нормальную освещенность растений, расположенных на западном, затененном ряду.

Если длина теплицы планируется в зависимости от наличия свободного места на участке, то ширина должна рассчитываться исходя из количества и ширины  грядок и дорожек. Ширина грядок выбирается в зависимости от вида выращиваемых растений. Ширина дорожки в теплице должна быть не менее 60 сантиметров или по размеру прохода садовой тачки, если Вы таковой пользуетесь.

Итак, место для строительства теплицы выбрано, с размерами определились - можно приступать к подготовке площадки. Если планируемое место установки теплицы относительно ровное, то можно снять слой дерна и устанавливать основание теплицы из тонкого бетонного фундамента или бруса, тщательно пропитанного отработкой автомобильного масла. Такая пропитка обеспечивает сохранность древесины не менее 15 лет и не дает запаха, в отличие от часто применяемых железнодорожных шпал.

Если площадка под теплицу имеет значительные неровности, то ее выравнивание может быть выполнено либо устройством ленточного фундамента, либо установкой нескольких рядов бруса различной длины с учетом рельефа местности. Способ выравнивания основания под нижнюю обвязку корпуса теплицы и вид применяемого материала зависят от Ваших возможностей, желания, наличия и стоимости материалов.

На ровной поверхности участка высота фундамента будет достаточной в 200мм, а вся площадка места установки теплицы должна быть приподнята относительно прилегающего участка.

Бутование ленты фундамента производится камнем небольшого размера, так как под ним не устраивается песчаная подушка. Применение камней крупного размера может привести к раскалыванию ленты фундамента и его деформации в точках установки таких камней.

Не лишним будет воткнуть в ленту фундамента (по оси планируемой обвязки теплицы) по два металлических стержня (арматура) с двух противоположных сторон, выступающих над поверхностью на 6-10 сантиметров. Это предотвратит смещение каркаса теплицы относительно фундамента при сильных ветрах, сейсмической активности местности или влияния перепадов температур.

Фундамент теплицы должен иметь единственное назначение – быть относительно недорогой и прочной основой для сохранения деревянного каркаса теплицы в сухом состоянии. Для этого на бетонный фундамент обязательна укладка узкой полоски рубероида с целью изоляции влаги бетона от деревянной нижней обвязки теплицы.

Вокруг основания теплицы желательно оставить свободное пространство (дорожки) шириной не менее 60 сантиметров, полезность которого Вы обязательно оцените в будущем.

Если фундамент теплицы изготовлен в виде бетонной ленты, то у боковых стенок вдоль ленты фундамента снаружи можно устроить дополнительные узкие грядки, вокруг которых также должны быть оставлены дорожки. Такой способ можно применять при устройстве теплицы на участках ограниченных размеров (рисунок 1).

Древесина - гигроскопичный матерал, поэтому окрашивание деталей деревянного корпуса теплицы, при желании или необходимости, должно производиться только с наружной стороны. Нежелательно
окрашивание деревянного бруска более чем с двух строн.

Окрашивание деталей теплицы полностью, включая торцы (обязательно), допустимо лишь при использовании хорошо просушенного пиломатериала. При этом, окрашивание деталей должно производиться до сборки теплицы, а краска должна быть очень жидкой. Такой способ позволяет пропитать верхний слой древесины, что исключит отслаивание окрасочного слоя в будущем. Лучше всего для наружной окраски теплицы применять водоэмульсионые, воднодисперстные или НЦ краски.

Кстати, для строительства теплицы, в этом случае, можно применять старый пиломатериал с неповрежденной древесиной, что ни в коем случае не повлияет на срок ее службы. Такой способ строительства теплицы может значительно снизить ее себестоимость.
 
Устройство отдельных деталей деревянной теплицы.

Для изготовления теплицы применяется обрезная доска толщиной 40-50(мм) и шириной 150-180(мм). Количество досок будет зависеть от их длины и размера спланированной теплицы. Для изготовления теплицы с внешними размерами в плане
3 х 6 метров понадобится 10-12 досок стандартного размера (40мм х 150мм х 4000мм).


Вместо профилированного бруса, обычно применяемого для изготовления нижней обвязки теплицы, будем использовать обрезные доски. Внутренняя доска нижней обвязки теплицы устанавливается стандартной (150-180мм) ширины (рисунок 2);

Внешняя доска обвязки теплицы берется шириной 80-100(мм). Отпиленный от доски брусок используется в дальнейшем для изготовления вертикальных стоек между нижней и верхней обвязкой каркаса теплицы, изготовления верхней обвязки теплицы или нарезки реек для изготовления дуг перекрытия теплицы;

Угловые вертикальные стойки теплицы собираются из двух досок, соединенных между собой под углом 90 градусов. Для сохранения пропорциональности боковых катетов угла, доски стоек делаем разной ширины - ширина второй доски делается уже на толщину основной доски;

Промежуточные вертикальные стойки делаются из брусков, для изготовления которых используются ранее отрезанные от досок обвязки длинные бруски. Недостающие бруски нарезаются из оставшихся приготовленных досок. В стойках выбирается четверть для установки стекла, в случае его применения.


При отсутствии инструмента (электрорубанок) для выборки четверти, можно сделать иммитацию бруска с четвертями с помощью тонких реек толщиной 10-15(мм), которые крепятся саморезами или прибиваются алюминиевыми гвоздиками с боков стоек, либо одной рейкой, прикрепленной с торца бруска (рисунок 3).

Если для теплицы будет использоваться любой другой укрывной материал - поликарбонат, простая полиэтиленовая, ПВХ или армированная пленка, то четверть выбирать не нужно. Для создания аккуратного вида теплицы все бруски слегка строгаются.

Верхняя обвязка теплицы выполняется из брусков, напиленных из основного пиломатериала с высотой 50-70 миллиметров. Прочность конструкции теплицы не страдает в связи с большим количеством опорных стоек.

Теперь осталась самая главная часть теплицы - перекрытие. Как правило, в теплицах, сделанных своими руками, устраивается двухскатная крыша. Такая конструкция имеет некоторую сложность и трудоемкость в изготовлении.

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной, так как она может подвергаться достаточно большой нагрузке, которую спрогнозировать невозможно, а вовремя сбрасывать снег с крыши теплицы в зимнее время не всегда имеется возможность, особенно на дачных участках.

Наиболее рациональной конструкцией для таких целей является дугообразное перекрытие. Изготовить дуги из реек своими руками не представляет никаких затруднений.


Далее предлагается три различных варианта изготовления дуг теплицы своими руками, любой из которых может быть Вами использован в зависимости от качества пиломатериала, удобства и возможностей.

Для изготовления дуг используется сырая обрезная доска любой толщины, то есть пиломатериал должен быть свежераспиленным. Если сырого пиломатериала у вас нет, то либо доску следует положить в затененное место и в течение дня периодически поливать водой, либо напилить рейки из сухой доски и затем увлажнить их выше указанным способом. Такая мера достаточна для придания рейкам нобходимой гибкости.

Далее доска распиливается на рейки толщиной 10-20(мм) в зависимости от выбранного способа изготовления дуг перекрытия теплицы и качества пиломатериала. Если рейки предполагается строгать для придания большего качества деталям теплицы, то толщина заготовок реек должна быть увеличена на толщину строгания. Отмечу, что строганная древесина мешьше впитывает влагу из окружающего воздуха, выглядит лучше и служит дольше.

Длина реек должна быть определена опытным путем - первая рейка делается толщиной 6-8 миллиметров и накладывается на теплицу с планируемым изгибом.
Высота изгиба в середине рейки должна быть не менее 1/8 ширины теплицы. Такая величина подобрана опытным путем и обеспечивает своевременное скатывание зимних осадков с перекрытия при обычных зимних условиях.

Под обычными зимними условиями понимается наступление зимних температур без оттепелей с последующими морозами. При частых оттепелях на кровле крыши теплицы образуется пористый лед, который препятствует скатыванию снега и способствует накапливанию большого слоя зимних осадков. Если в Вашем регионе часто наблюдаются такие явления, то высоту изгиба нужно увеличить до 1/6 ширины теплицы.

Из нарезанных реек отбираются наиболее качественные с меньшим наличием сучков. Рейки с сучками, перекрывающими более половины их ширины могут использоваться в качестве срединных или подпорочных, в зависимости от варианта изготовления дуг перекрытия теплицы.

Для самодельной теплицы можно применять любой прозрачный укрывной материал.
Боковые стенки можно закрыть стеклом, поликарбонатом, простой или армированной полиэтиленовой пленкой. Для перекрытия лучше всего применить поликарбонат или армированную полиэтиленовую пленку.

 
Дуги для перекрытия теплицы можно изготовить следующими способами:

Сборка дуги на земле. Такой способ применяется при качественнои пиломатериале с малым количество сучков. При этом, толщина реек не должна превышать 12мм. Дуга собирается из сплоченных трех реек.

На ровной поверхности (монтажной площадки) укладываем доску или брус длиной, равной ширине теплицы плюс 2-4 сантиметра (рисунок 4). Такой припуск выбирается при устаноке дуг строго по ширине теплицы. Если планируется установка дуг со свесами, то припуск увеличивается на двойную величину свеса перекрытия теплицы.

Посередине доски перпендикулярно крепим отрезок доски длиной, равной высоте вронтона, плюс 10 сантиметров. Припуск необходим для компенсации частичного распрямления готовой дуги в сборе после ее снятия с монтажной площадки.

Далее, прикладываем первую заготовленную качественную рейку с наименьшим колличеством сучков и временно крепим ее гвоздями или саморезами к концам доски-основания или бруса, перегибая через отрезок доски-высоты.

Последующие рейки сплачиваем с первой короткими саморезами с интервалом 25-30(см), начиная от середины. При такой сборке вторую рейку можно устанавливать менее качественную, но без сплошного сквозного сучка.
При этом длина саморезов должна подбираться с учетом толщины реек: вторая рейка притягивается к первой, а третья - к первой через вторую.

Для изготовления полноценной дуги, выдерживающей серьезную нагрузку достаточно сплотить три рейки. Верхняя, третья рейка может быть такого жже качества, как и первая.

Удаляем временные крепления и снимаем готовую дугу перекрытия теплицы. Для большей уверенности в правильности подобранного изгиба можно первую дугу приложить к перекрытию теплицы для примерки, что позволит внести своевременные изменения в конструкцию импровизированного станка.


Сборка дуг по месту установки. Такой способ также применяется при качественнои пиломатериале с малым количество сучков и толщине реек не более 12мм.  Дуга собирается из сплоченных двух или трех реек с последующей установкой рейки-стяжки снизу.

К верхней обвязке теплицы в местах установки дуг крепим поперечные бруски-стяжки (ригели), которые не позволят рейкам и последующей дополнительной нагрузе от массы снега раздвинуть боковые стенки теплицы.

Над крайним бруском-стяжкой крепим рейку, изгибая ее в дугу необходимой высоты. На рейке отмечаем точкм касания краев брусков верхней обвязки теплицы и снимаем рейку - это шаблон для изготовления других реек, длина которых должна быть большего размера (фото 1).

Нарезаем необходимое количество реек первого ряда и отмечаем на них точки согласно меток на рейке-шаблоне.
Затем устанавливаем рейки в местах установки ригелей или рядом с ними, изгибая их дугой строго по размеру шаблона. После установки первого ряда накладываем второй ряд реек и скрепляем их короткими саморезами.

Затем делаем еще один шаблон-рейку для вставки ее изнутри под две верхние сплоченные рейки враспор.

Заготовленные по шаблону рейки вставляем снизу, упирая концами в саморезы крепления дуги с брусом обвязки теплицы (фото 2). Такой способ позволяет сделать очень прочные дуги перекрытия теплицы, выдерживающие большую нагрузку на перекрытие теплицы.

Концы второго ряда реек обрезаем по требуемому размеру, с учетом свеса перекрытия при применении поликарбоната в качестве кровельного материала. При использовании в качестве перекрытия простой или армированной пленки все рейки обрезаем заподлицо с боковой стенкой, а дуги по коньку изнутри теплицы соединяем продольной рейкой.

Для крыши теплицы можно использовать полиэтиленовую простую или армированную пленку. Но лучше использовать поликарбонат, который можно закрепить обычными, длиной 18-25(мм), белыми саморезами с большими шляпками пресс-шайбами.
схема изготовления дуг крыши теплицы
Третий способ предварительного изготовления дуг перекрытия теплицы.

Он применяется при толщине реек до 20 миллиметров или более тонких, но с наличием крупных сучков, которые могут перекрывть до половины ширины рейки.

Но рисунке выше показан пример подготовки дуг перекрытия теплицы из двух реек, соединенных между собой саморезами. Порядок сборки дуги перекрытия следующий: сначала на относительно ровную поверхность двора укладываются доски, которые собираются в щит подшитыми снизу брусками (монтажная площадка). Длина щита должна быть не менее ширины теплицы.

Затем к щиту временно крепятся опорные бруски, количество которых зависит от ширины теплицы, толщины и качества напиленных реек. На рисунке выше показан пример для теплицы шириной 3 метра. Вот так это может выглядеть в натуре (фото 3).

Первая и последующие рейки вставляются под крайний верхний упор и постепенно сгибаются. После полной сбоки дуги все рейки одновременно сплачиваются между собой саморезами требуемой длины. При толщине реек равной 20мм достаточно скрепить две рейки с высокой гарантией прочности готовых дуг перекрытия теплицы и длительного срока их службы.

При наличии в рейках большого количества сучков или толщины более 15мм изгиб рее желательно делать вдвоем, начиная от среднего нижнего упора. В этом случае рейки не ломаются, а работа будет выполняться легче. Количество реек Вы определяете сами из расчета предполоагаемой нагрузки и желаемой гарантии.

Такой способ сборки дуг хорош тем, что при любом количестве реек их связку можно делать саморезами после установки всех реек. То есть, одним саморезом скрепляются сразу все рейки дуги перекрытия теплицы.

Кстати, такие дуги можно применять для установки перекрытия
беседок любого размера или крытой зоны отдыха на дачном участке или во дворе дома. Перекрытие будет относительно легким, а по стоимости недорогим. Но главное достоинство такого способа состоит в том, что дуги из реек можно делать на перекрытия любых размеров.

Бывают случае, когда в наличии есть доски недостаточной длины. В этом случае, первую рейку изгибают на монтажной площадке с учетом будущей высоты фронтона. Затем на нее накладываются следующие ряды реек с таким расчетомЯ, чтобы стыки удлинения реек не совпадали с рядах. При этом, количество рядов должно быть не менее четырех, а сами рейки могут быть тоньше обычных. Например, 10 миллиметров. Последними к готовым дугам подшиваются (крепятся саморезами) короткие рейки для удлинения рейки первого ряда.

После заготовки всех деталей можно перейти к
сборке каркаса теплицы. Подробное описание порядка сборки каркаса можно прочесть на следующей странице по выделенной ссылке.
Каркас деревянной теплицы.
Порядок работы по сборке каркаса теплицы.

На подготовленную опору (бетонный фундамент или антисептированный брус) устанавливается короб необходимого размера из доски шириной 150 или 180 Схема каркаса деревянной теплицы. миллиметров по внутреннему краю опоры. В точках расположения металлических стержней (при бетонном фундаменте теплицы) делаются запилы или сверления, чтобы арматура оказалась между внутренней и внешней досками, которые вместе образуют нижнюю обвязку теплицы (оклад).

Если вместо бетонного фундамента под каркас теплицы устанавливался антисептированный брус, то связка доски нижней обвязки каркаса теплицы с брусом выполняется обычными саморезами, врезанными под углом с внутренней стороны доски (рисунок 1).

Стяжку досок оклада между собой желательно делать саморезами. Такое крепление надежнее гвоздей, а при необходимости что-то исправить, можно свободно разобрать весь
каркас теплицы или только его часть.

Кроме того, саморез позволяет сделать соединение сопряженных деталей более прочными. Для плотного соединения деталей в первой доске (со стороны шляпки самореза) просверливаем отверстия диаметром, равным толщине самореза. Такой способ позволяет притягивать сопряженные детали каркаса теплицы очень плотно;

Внешняя доска оклада каркаса теплицы должна быть уже внутренней доски наполовину. Отпилив от стандартной доски 50-70(мм) дополнительно получим бруски для стоек теплицы или верхней обвязки каркаса. Бруски, размером 50х50(мм) или 50х70(мм), будут являться стойками каркаса теплицы и нести основную вертикальную нагрузку перекрытия и снега в зимнее время.

Подготовленные доски крепятся снаружи саморезами к внутренней доске готового короба (рисунок 2) по всему периметру - в результате получим обвязку каркаса теплицы общей толщиной 80-100(мм).

Именно эта обвязка заменит обычно применяемый брус, но будет экономичней и прочней в угловых соединениях. Кроме того, такая конструкция обвязки без дополнительных работ позволит прочно прикрепить стойки теплицы.

Угловые стойки каркаса теплицы изготавливаются из отрезков досок с сечением 50х150(мм) и 100х50(мм). Заготовки устанавливаются на внешнюю доску оклада теплицы и стягиваются между собой саморезами под углом 90 градусов. Собранный уголок устанавливается на внешнюю доску оклада и притягивается саморезами к внутренней доске обвязки каркаса теплицы. Такое крепление придает каркасу теплицы достаточную прочность и сопротивляемость боковым нагрузкам (рисунок 3).

Примечание. Для придания эстетичного вида и увеличения срока службы теплицы все деревянные детали каркаса перед установкой необходимо строгать.

Для боковых стоек каркаса теплицы изготавливаются бруски с сечением 50х50 или 50х70(мм) при использовании доски толщиной 50 миллиметров, а при толщине доски 40мм боковые стойки каркаса желательно делать с размером сечения 40х60 или 40х70(мм).

Стойки устанавливаются на внешнюю доску оклада каркаса теплицы и крепятся саморезами к внутренней доске каркаса с интервалом размера стекла, а при использовании листового или рулонного укрывного материала - с интервалом, равным половине ширины рулона минус 2 сантиметра (рисунок 3).

После установки боковых и угловых стоек каркаса теплицы ставим верхнюю обвязку из длинного бруска с сечением 50х50 или 70х50(40)мм (где 70мм - высота бруска), которую прямо сверху притягиваем длинными саморезами к боковым и угловым стойкам. Бруски верхней обвязки в углах скрепляются между собой соединением в
полдерева.

В местах установки дуг каркаса перекрытия теплицы устанавливаются затяжки (ригели), которые должны удерживать противоположные стены теплицы от разваливания под нагрузкой дуг, укрывного материала и зимних осадков (рисунок 4).

Затяжки изготавливаются из брусков сечением 50х50(мм). Количество затяжек и расстояние между ними зависят от применяемого укрывного материала. Например, при использовании поликарбоната шириной 210 сантиметров необходимо разделить его ширину на три с учетом припуска на перехлест соседних листов, а при использовании простой или армированной полиэтиленовой пленки расстояние между соседними стяжками должно быть примерно 500 миллиметров.


Теперь можно устанавливать заранее подготовленнные дуги перекрытия теплицы. Простые способы изготовления дуг перекрытия описаны на
предыдущей странице.

Дуги должны работать в связке с бруском затяжки, который не позволяет разваливаться верней обвязке теплицы под воздействием значительных нагрузок зимних осадков и веса материала перекрытия. На рисунке 5 показаны различные способы установки дуг перекрытия на каркас теплицы.

Для того, чтобы крыша теплицы в зимнее время в регионах с особенно обильными снегопадами не прогибалась под тяжестью снега нужно связать дуги между собой продольными рейками с поперечным сечением 20х40 миллиметров (рисунок 6).

Каркас (рама)
двери изготавливается из брусков с поперечным сечением 70х50(40) миллиметров с соединением углов в полдерева. Высота двери не должна препятствовать свободному проходу и, в зависимости от высоты каркаса теплицы может устанавливаться различными способами -под дугой перекрытия или под затяжкой (фото 3).


На дверную раму крепится прозрачный укрывной материал. При использовании поликарбоната дверь получается прочной на поперечную деформацию. При использовании простой или армированной полиэтиленовой пленки раму двери желательно укрепить по углам металлическими уголками. Стекло устанавливать в дверную раму не рекомендую.

Форточки для проветривания теплицы вставляются на противоположной от двери стороне теплицы. Их размеры и способы крепления зависят от способа открывания - вручную или с помощью
автоматических устройств для проветривания теплицы.

В одной из боковых стен теплицы можно сделать двойную раму на петлях, которая позволяет зимой свободно набрасывать снег в теплицу (если крыша теплицы не съемная). Такие меры способствуют сохранению плодородия почвы.

Боковые стенки теплицы между стойками можно закрыть стеклом, поликарбонатом, простой или армированной полиэтиленовой пленкой (что у кого имеется в наличии). При применении стекла (оно вставляется изнутри), его крепление делается алюминиевыми гвоздиками.

Устанавливать штапик не нужно, потому что именно он удерживает влагу и дает импульс гниению стоек теплицы. Так как стекло установлено с внутренней стороны теплицы, то
теплица снаружи смотрится очень эстетично. А для того, чтобы стекло устанавливалось изнутри теплицы необходимо боковые стойки каркаса устанавливать выбранными четвертями к внутренней доске обвязки теплицы.

Полукруглые фронтоны теплицы тоже закрываются имеющимся материалом:  поликарбонатом, простой или армированной полиэтиленовой пленкой.

Для
подвязки стеблей томатов или огурцов на затяжки укладываются сверху и крепятся саморезами направляющие рейки толщиной 15мм (фото 4). Такие направляющие очень удобны, так как позволяют смещать точки крепления шпагатов как во время роста, так и при весенних посадках. Это исключает необходимость уборки шпагатов подвязки на зиму.

Такая
теплица всегда сухая внутри и снаружи, а сухое дерево не гниет и служит продолжительное время. Вид у теплицы очень легкий и светлый (фото 1), каковой она должна быть и на самом деле является. Каркас готовой теплицы можно пропитать олифой или покрасить краской, разбавленной растворителем наполовину.

Покраска делается только с внешней стороны, что позволит дереву "дышать" и всегда оставаться сухим. Дерево, покрашенное со всех сторон впитывает влагу с торцов и очень плохо ее отдает, начиная загнивать изнутри. Это Вы можете заметить на покрашенных теплицах соседей по признаку большими пластинками отваливающейся краски.

Для получения полноценных урожаев, рекомендую в теплице сделать
теплые грядки, которые способствуют более ранней (на 10-15 дней раньше обычного срока) высадке помидорной рассады. Корни растений в таких грядках находятся в тепле и растения не болеют. А высадку редиса или лука на зелень можно высаживать в теплицу с теплыми грядками еще до полного схода снега во дворе.

Теплица такой конструкции конструкции будет служить не менее срока металлической, но обойдется Вам, как минимум в три раза дешевле с учетом укрывного материала.

У такой теплицы есть еще один значительный плюс - дерево днем не раскаляется от солнечных лучей и не обжигает прикоснувшиеся к нему листья, плоды и ветки, а ночью не остывает и не конденсирует влагу.

Желаю всем высоких урожаем при минимуме работы.

 
Обратная связь      
26.12.2009г.   curbala@yandex.ru   pochta@curbala.ru
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права.
Копирование на другие сайты в Интернете разрешается только по согласованию
с автором сайта и установке прямой активной ссылки на сайт правообладателя.

Счётчик тИЦ и PR
Яндекс.Метрика